Chef Dan Bogatu

Chef Dan Bogatu Private Chef - Content creator

👨‍🍳Private Chef Dan Bogatu

🔥 Satiră, gastronomie și realități din bucătărie
🍉 Fruits Carving & bufete exclusiviste pentru evenimente
🥂 Fine dining & private chef services

"Vrei să ai mereu același gust la ciorbă?Soluția nu e rețeta, e furnizorul.'- Chef Consultant Dorel - 2026
09/09/2026

"Vrei să ai mereu același gust la ciorbă?
Soluția nu e rețeta, e furnizorul.'

- Chef Consultant Dorel - 2026

JURNALUL UNUI BUCĂTAR: GUTUI CU CARNE🗣️ Septembrie. Frunza începe să cadă, diminețile au miros de pământ umed, iar prin ...
06/09/2026

JURNALUL UNUI BUCĂTAR: GUTUI CU CARNE

🗣️ Septembrie. Frunza începe să cadă, diminețile au miros de pământ umed, iar prin livezi gutuile se îngălbenesc încet și umplu aerul cu parfumul lor greu, aproape de miere. Și poate că tocmai acum este momentul să scoatem din uitare o mâncare pe care astăzi mulți ar privi-o cu mirare: gutui cu carne.

Dar de data aceasta nu ne oprim la Sanda Marin și nici la Radu Anton Roman.

Coborâm mai adânc.

Într-un manuscris culinar românesc cunoscut drept manuscrisul brâncovenesc, păstrat astăzi la Biblioteca Academiei Române și publicat în ediție modernă sub titlul O lume într-o carte de bucate, găsim 293 de rețete care ne arată cm p**ea arăta masa boierească din vechea Țară Românească. Manuscrisul este legat de epoca lui Constantin Brâncoveanu și este atribuit, în cercetarea istorică, cercului Stolnicului Constantin Cantacuzino, deși paternitatea și datarea exactă rămân subiect de discuție între specialiști.

Și printre rețetele de vițel găsim una care astăzi ar p**ea părea desprinsă dintr-un restaurant de gastronomie contemporană:

SPATA DE VIȚEL CU GUTUI, PRUNE ȘI VIȘINE USCATE.

Rețeta veche spune că spata este mai bună fiartă și înăbușită cu grăsime de vacă, împreună cu gutui tăiate felii, prune și vișine uscate, sare și mirodenii. Când carnea este aproape făcută, se adaugă puțin oțet bun, iar la servire se pun dedesubt felii de pâine prăjite în unt și deasupra zahăr și scorțișoară.

Și aici începe partea care mie mi se pare extraordinară.

Noi am ajuns să credem că ideea de a combina carnea cu fructe, dulce, acru și condimente este o modă modernă, inventată de bucătarii care au descoperit recent că un sos poate avea mai mult de două ingrediente. Numai că bucătăria veche făcea asta deja.

Carnea de vițel, gutuia, pruna, vișina, oțetul, zahărul și scorțișoara.

Nu ca experiment. Ca mâncare.

Iar gutuia are aici un rol mult mai important decât acela de simplă garnitură. Prin gătire își pierde asprimea, devine parfumată, capătă o textură aproape untoasă și intră în sos împreună cu sucurile cărnii, fructele uscate și aciditatea oțetului.

REȚETA VECHE, ADAPTATĂ PENTRU BUCĂTĂRIA DE ASTĂZI

Pentru 4 porții:

• 1–1,2 kg spată de vițel
• 3–4 gutui
• 100 g prune uscate
• 70–80 g vișine uscate
• 50–60 g grăsime de vită sau seu rafinat
• 100–150 ml supă de vită
• 30–40 ml oțet de vin
• sare
• piper și mirodenii după gust
• 30 g unt
• 1–2 lingurițe zahăr
• scorțișoară

Rumenești bine spata în grăsimea de vită, apoi adaugi puțină supă, acoperi și o lași să se gătească lent până începe să devină fragedă. Gutuile se taie în felii, fără partea lemnoasă și semințe, și se rumenesc separat în puțin unt, exact pentru a păstra forma și a dezvolta aromele.

Când carnea este aproape gata, adaugi gutuile, prunele și vișinele. La final pui puțin oțet pentru echilibrul dulce-acrișor și lași totul să mai scadă până când sosul devine lucios și concentrat.

Iar dacă vrei să fii cât mai aproape de spiritul rețetei vechi, prăjești în unt câteva felii de pâine bună și le folosești ca suport pentru carne și sos, apoi termini cu zahăr și scorțișoară.

Astăzi, eu aș păstra exact ideea veche, dar aș schimba prezentarea: o bucată fragedă de spată de vițel, gutuie rumenită, prune și vișine hidratate în sos, iar zeama redusă până devine un sos brun, dulce-acrișor, pusă elegant în jurul cărnii.

Fără pudre. Fără spume. Fără trei microplante puse acolo ca să pară că am absolvit NASA.

Doar vițel, gutuie, fruct uscat, oțet, unt, scorțișoară și răbdare.

Asta este partea frumoasă a bucătăriei românești vechi: uneori descoperi că ceea ce restaurantul modern prezintă astăzi drept „combinație surprinzătoare de dulce, acru și sărat” stătea deja, de sute de ani, într-o tingire acoperită.

Și poate că tocmai de aceea merită să ne întoarcem din când în când înapoi.

🍂 Jurnalul unui bucătar continuă.

03/09/2026

Când îți zice ospătarul că ai greșit comanda, că trebuia medium rare, nu well. 😂

Jurnalul unui bucătar: SALARIUL NU ESTE UN FAVORAm ajuns într-un punct în care trebuie să spunem lucrurilor pe nume: sal...
01/09/2026

Jurnalul unui bucătar: SALARIUL NU ESTE UN FAVOR

Am ajuns într-un punct în care trebuie să spunem lucrurilor pe nume: salariul nu este un favor pe care patronul îl face angajatului și nici o recompensă pe care o primești dacă ai fost suficient de cuminte. Este obligația rezultată dintr-un contract între două părți. Ai muncit, ai produs, ți-ai respectat partea din înțelegere, iar la sfârșitul lunii trebuie să primești banii pentru care ai bătut palma. Simplu. Unde este lege, nu mai există tocmeală.

Nu mai vreau să aud povestea cu „începem cu minimul pe cartea de muncă și vedem noi peste câteva luni”, pentru că am văzut filmul ăsta de prea multe ori. Bucătarul acceptă, muncește, demonstrează ce poate, restaurantul merge, cifrele cresc, iar peste trei luni i se spune că „momentan nu se poate”. După alte trei luni, aceeași placă. Între timp, tu ai plătit chirie, rate, facturi, mâncare și ai venit la muncă în fiecare zi cu aceeași motivație, în timp ce promisiunea rămâne undeva între „mai vedem” și „lasă că vorbim”.

Ai negociat o sumă? Acea sumă trebuie să existe clar, legal și transparent în contract. Nu povești, nu promisiuni, nu strânsul mâinii în birou. Contractul trebuie citit, înțeles și semnat de cine trebuie, iar pentru colaborările comerciale serioase trebuie să existe documente serioase, termene clare și responsabilități precise. Dacă prestezi servicii prin firma ta, nu pleci la drum doar cu „stai liniștit, suntem oameni serioși”. Seriozitatea se vede când vine scadența.

Pentru că în HoReCa există încă prea multă filozofie de tipul: „Lasă, bă, că ne știm!”. Ne știm până apare prima factură. Ne știm până ceri banii. Ne știm până întrebi de orele suplimentare. Ne știm până spui că după douăzeci de ani de meserie nu mai accepți să fii tratat ca un consumabil.

Iar dacă ești Chef, Executive Chef sau ai douăzeci de ani de experiență, nu înseamnă că trebuie să fii eternul iepuraș Duracell al restaurantului. Nu ești construit să funcționezi la nesfârșit pe nopți nedormite, evenimente, weekenduri, telefoane la orice oră și „hai că mai avem puțin”. Ai o familie, ai copii, ai o viață și, mai ales, ai o valoare profesională construită în ani de muncă.

Și încă ceva: nu te mai lăsa vândut ca piesa de Instagram a restaurantului. Nu ești acolo ca să apari într-o fotografie cu farfuria în mână și să auzi „uite ce Chef avem noi!”. Ești acolo să produci valoare profesională pentru afacerea lor, iar valoarea aceea trebuie plătită pe măsură.

Patronul are dreptul să urmărească profitul. Absolut. Este afacerea lui. Dar și bucătarul are dreptul să urmărească propriul său nivel de trai. Contractul trebuie să fie o înțelegere între profesioniști, nu o relație între stăpân și executant.

Poate că a venit timpul ca profesioniștii din HoReCa să înceapă să negocieze altfel: salarii reale, nu salarii de supraviețuire, condiții clare, program de om, plata orelor suplimentare, renegocierea periodică a contractului în funcție de responsabilități și inflație și, acolo unde este posibil, bonusuri sau procente legate de performanța reală a afacerii.

Pentru că dacă restaurantul crește datorită muncii tale, nu este normal ca tu să rămâi blocat în aceeași sumă timp de ani de zile, în timp ce totul în jurul tău se scumpește.

Iar dacă răspunsul este mereu „nu se poate”, atunci trebuie să existe și un răspuns din partea ta: „Atunci nici eu nu mai pot.”

Nu suntem obligați să acceptăm orice doar pentru că avem nevoie de un loc de muncă.

Și poate că acesta este lucrul pe care HoReCa trebuie să-l înțeleagă cât mai repede: un profesionist nu este o cheltuială care trebuie redusă la minimum. Este unul dintre motivele pentru care clientul se întoarce.

Dacă vrei oameni ieftini, meniuri standardizate și totul calculat la ultimul ban, există suficiente modele de business care funcționează așa. Dar dacă vrei experiență, creativitate, responsabilitate și un Chef care să-ți apere bucătăria, atunci trebuie să fii pregătit să plătești pentru ele.

Pentru că, până la urmă, munca nu este favor. Munca este marfă. Iar marfa are un preț.

JURNALUL UNUI BUCĂTAR — PĂPUȘARUL🗣️ Există oameni care nu au nevoie să apară în fața reflectoarelor pentru a conduce spe...
29/08/2026

JURNALUL UNUI BUCĂTAR — PĂPUȘARUL

🗣️ Există oameni care nu au nevoie să apară în fața reflectoarelor pentru a conduce spectacolul. Le este suficient să stea undeva în spate, să țină câteva sfori în mână și să decidă cine urcă pe scenă, cine pleacă și, mai ales, cine trebuie să joace exact rolul care i-a fost scris.

Eu îi spun simplu: Păpușarul.

Păpușarul nu caută neapărat oameni competenți. Din contră, competența poate deveni o problemă atunci când vrei să controlezi un sistem. Un om care se pricepe începe să pună întrebări, verifică cifre, citește documente, cere explicații și, în cel mai prost moment posibil pentru Păpușar, poate spune „nu”.

Așa că este mult mai util unul care nu întreabă prea mult, care aprobă înainte să înțeleagă și care știe foarte bine un singur lucru: cine l-a pus acolo și cui trebuie să-i răspundă.

De aici începe promovarea mediocrității la rang de performanță. Omul care nu știe prea multe poate fi învățat ce să spună, ce să semneze și când să zâmbească. Omul care știe prea multe are deja propriile opinii, iar opiniile proprii sunt periculoase într-un sistem în care se preferă obediența.

Am văzut mecanismul ăsta și în bucătării. Un chef competent întreabă de ce se cumpără marfă proastă, de ce se aruncă produse, de ce meniul nu poate fi executat cu personalul existent sau de ce oamenii lucrează până la epuizare. După câteva întrebări de genul ăsta, nu mai este „un profesionist cu experiență”, ci devine „dificil”, „neadaptat” sau „greu de gestionat”.

În schimb, există întotdeauna unul care nu întreabă nimic. Nu știe foarte bine să gătească, dar știe cine este patronul. Nu știe să conducă o brigadă, dar știe cui trebuie să trimită mesajul. Nu știe să rezolve problema, dar știe să spună că problema nu există.

Ăsta are potențial.

Pentru că Păpușarul nu are nevoie de oameni mari. Are nevoie de oameni mici pe care îi poate face mari și pe care îi poate schimba atunci când nu mai sunt folositori.

Iar omul dependent de funcția pe care i-a oferit-o Păpușarul va fi întotdeauna mai ușor de controlat decât profesionistul care știe că poate pleca oricând și poate să-și câștige pâinea și în altă parte.

Așa ajungem să avem oameni fără experiență în funcții unde experiența ar trebui să fie obligatorie, oameni fără rezultate care vorbesc despre performanță și oameni care nu au condus niciodată o echipă adevărată, dar care ajung să explice tuturor cm trebuie organizată lumea.

Problema nu este că nu există oameni capabili. Problema este că oamenii capabili pun întrebări, iar Păpușarului nu-i plac întrebările.

Îi plac cei care spun „da”.

Îi plac cei care nu verifică.

Îi plac cei care execută.

Pentru că, atunci când lucrurile merg prost, marioneta poate fi schimbată, iar Păpușarul rămâne în continuare în umbră.

Și poate că aici este adevărata artă a manipulării: nu să găsești oameni perfecți pentru funcții importante, ci să găsești oameni suficient de obedienți încât să poată fi controlați și suficient de vizibili încât să poată fi făcuți responsabili atunci când spectacolul se termină prost.

Exact ca într-o bucătărie în care șeful nu caută cel mai bun bucătar, ci bucătarul care nu-i spune niciodată că mâncarea este arsă.

Iar când restaurantul ia foc, îl schimbă.

Jurnalul unui bucătar.

Pentru că, uneori, problema nu este că nu avem oameni buni.

Problema este că Păpușarul îi preferă pe cei care dansează frumos atunci când trage de sfori.

26/08/2026

Când te întorci din pauza de țigară 😎😁

Jurnalul unui bucătar: Je suis Merdenea!🗣️ A trebuit să izbucnească scandalul ăsta cu Edmond de la Mița Biciclista și Ne...
21/08/2026

Jurnalul unui bucătar: Je suis Merdenea!

🗣️ A trebuit să izbucnească scandalul ăsta cu Edmond de la Mița Biciclista și Nea Mihai din Amzei ca să-și aducă aminte tot internetul de gustul copilăriei.

Păi cm să nu-ți aduci aminte? Noi, ăștia care am crescut în anii '90 și 2000, am băgat în noi tone de margarină. Că era Rama, că era Delma sau Linco, o întindeai pe pâine direct din cutie, iar peste ea mergea absolut orice: de
la gem și dulceață, la roșii cu sare, pateurile alea din conservă, muștar sau Ketchup.
Nici nu mai știam cm arată sau ce gust are untul! A venit capitalismul, au venit lanțurile de magazine și ne-au băgat pe gât un cocktail de uleiuri vegetale, e-uri, stabilizatori și arome, dar împachetate frumos, că au „vitamine adăugate”. Partea bună e că, la cât plastic și silicoane avem în noi ăștia care le-am încercat pe toate, o să fim greu de digerat la doi metri sub pământ!
Iar buletinul de analize de azi ne arată exact unde am ajuns, diabetici, obezi și plini de alergii.

Dar să revenim la meciul zilei:
Croissantul cu unt de la Mița Parașutista vs. Merdeneaua de la Nea Mihai.

Când un băiat din ăsta "fără șorț pe el" vine și se filmează în fața unei patiserii istorice din Piața Amzei, explicând de sus că clienții de merdenele sunt o „specie” care „a gustat toată viața doar margarină și spărtură de brânză”, asta nu mai e teorie gastronomică. Asta e snobism pur, e elitism de terasă scumpă care p**e de la o poștă.

Ca bucătar, o spun tehnic și direct:

1. Margarina profesionistă de patiserie (fetița din foietaj) are rolul ei tehnologic. Îți dă foietajul ăla aerisit, expandat și crocant la temperaturi mari. Evident că untul de 82% grăsime îți dă altă calitate, altă aromă și altă noblețe. Nimeni întreg la minte nu neagă diferența dintre o grăsime vegetală hidrogenată și grăsimea din lapte.

2. Dar de la chimie la bătaia de joc față de omul simplu e cale lungă. O patiserie de cartier din Amzei, care ține ușa deschisă de zeci de ani, nu bagă ingrediente de mii de euro pentru că se gândește la românul de rând care vrea să mănânce ceva rapid, cald și ieftin când își numără ultimii bani din portofel.

Mă umflă râsul când îi văd pe unii cm încearcă să vândă "educație culinară" prin jignirea clienților altora. Până nu guști untul, zice el, margarina e adevărul. Băi, băiatule, românul știe foarte bine ce e ăla unt. Doar că la cm arată prețurile la pompă, inflația până la cer și grosimea portofelului în 2026, mulți oameni bagă din nou cutia de margarină pe pâine de nevoie, nu din lipsă de rafinament!

Așa că reacția internetului – „Je suis Merdenea” – e cel mai frumos șut în cur dat snobismului. Românii au sărit să-l apere pe Nea Mihai pentru că s-au săturat să li se bage pe gât lecții de superioritate de la oameni care vând un croissant și o cafea la preț de meniu de degustare.

Dacă e să mă întrebi pe mine personal: la orice oră din zi și din noapte, aleg o merdenea fierbinte, cu foietajul ăla sfărâmicios care îți pică pe piept, în loc de un croissant parizian care să-mi stea în gât de atâta fiță!

Fiecare produs are locul lui. E loc în orașul ăsta gri și pentru figuri cu unt franțuzesc, și pentru merdeneaua cinstită de la colțul străzii. Dar când folosești mâncarea ca să împarți oamenii în „specii” și să te bati cu pumnul în piept că ești de elită, ai ratat tot ce înseamnă ospitalitate.

Sictir și bagă o Merdenea fierbinte!

Jurnalul unui bucătar: Amin, HoReCa România!Un popor dezbinat, sictirit și, mai ales, laș și docil. Cam asta văd când mă...
20/08/2026

Jurnalul unui bucătar: Amin, HoReCa România!

Un popor dezbinat, sictirit și, mai ales, laș și docil. Cam asta văd când mă uit în jur și, poate cel mai trist dintre toate, este că nici măcar imnul țării nu ne mai trezește. Îl cântăm la ceremonii, îl punem pe Facebook de Ziua Națională, ne umflăm puțin în pene, după care ne întoarcem cuminți la rate, facturi, taxe și la eterna noastră specialitate națională: să ne plângem în șoaptă.

Acceptarea este calea învinșilor. Ajungi să accepți orice atunci când te convingi că nu poți schimba nimic. Salariu mizerabil? „Asta e piața.” Ore suplimentare neplătite? „Așa e în HoReCa.” Șef care te umilește? „Lasă, unde mai găsești de muncă?” Program de paisprezece ore? „Suntem în sezon.” Contract pe minim și restul în plic? „Important e că luăm banii.”

Și uite așa ne construim singuri închisoarea, după care ne mirăm că nu mai găsim ușa.

Suntem abonați la rate, la facturi, la taxe și la promisiuni. Dar când vine vorba de un strop de răzmeriță, brusc se umple Facebook-ul. Pe grupurile de WhatsApp suntem zmei, avem opinii, strategii și soluții pentru reformarea industriei, iar dacă mai stăm puțin probabil rezolvăm și geopolitica mondială între două ture.

Când însă vine vorba de fapte, dispărem ca măgarul în ceață.

„Ești o voce, ne reprezinți, ești curajos, fă tu, fii tu liderul nostru!”

Păi bine, frate... și tu ce faci?

Aștepți un semizeu care să ne scoată din haznaua plină de rahat, în timp ce tu stai cu telefonul în mână și dai like revoluției? Ne place foarte mult ideea de lider, cu o singură condiție: să fie altcineva.

Iar dacă cineva are curajul să iasă în față, imediat îi găsim defectele, îi analizăm trecutul, îi suspectăm intențiile și, în cele din urmă, îl facem praf. După care ne întoarcem liniștiți la întrebarea: „Bă, dar cine face ceva pentru noi?”

Păi tocmai l-ai făcut praf pe ăla care încerca.

Asta este una dintre marile boli ale breslei. Nu mai știm să construim, știm să demolăm și, uneori, nici măcar nu demolăm direct. Săpăm. Săpăm la colegul care are un post mai bun, la bucătarul care a fost promovat și la omul care încearcă să schimbe ceva. Acceptăm salarii mai mici doar ca să fim „șefi”, iar apoi ne plângem că industria nu ne respectă.

Avem „Executive Chef”, „Consultant”, „Manager”, „Director”, dar uneori nu suntem în stare să ne respectăm colegul de lângă noi. Pe hârtie suntem NASA, în realitate conducem o bucătărie în care oamenii se tem să spună că sunt obosiți.

Și aici începe să-mi fie rușine. Nu de meserie, ci de breaslă.

Pentru că bucătăria pe care am cunoscut-o eu însemna disciplină, respect și solidaritate. Dacă unuia îi cădea lumea în cap în timpul service-ului, ceilalți îl ridicau. Astăzi promovăm prea mult găștile și prea puțin meseria. Promovăm supunerea, oportunismul și talentul de a ști cui trebuie să zâmbești.

Iar cei care muncesc, învață și încă iubesc meseria obosesc și pleacă. Unii pleacă din țară, alții pleacă din industrie, iar alții rămân, dar în ochii lor nu mai există decât pontajul și întrebarea: „Când se termină programul?”

Despre patroni? Avem oameni extraordinari, corecți și profesioniști, dar avem și o parte a industriei în care lăcomia, improvizația și relațiile au devenit model de business. Iar când sistemul îi favorizează pe cei care nu respectă regulile, omul corect devine fraierul care încearcă să supraviețuiască făcând lucrurile bine.

Apoi ne întrebăm de ce pleacă oamenii și de ce tinerii nu mai vor să fie bucătari.

Ce le oferim? Salariu mic, program nebun, stres, accidente ascunse, respect condiționat și eterna promisiune că „dacă ești bun, într-o zi o să ajungi și tu șef”.

Și după zece ani descoperi că ai ajuns șef peste propria oboseală.

Asta nu mai este carieră. Este uzură.

Iar industria își cântă prohodul cu ultima comandă: un Ready to Eat, încălzit, ambalat și trimis prin curier.

Amin, HoReCa România!

Eu încă mai cred în meseria asta. Tocmai de aceea mă enervează atât de tare. Dacă nu mi-ar păsa, aș tăcea, mi-aș lua banii și aș pleca acasă.

Dar am văzut ce poate fi bucătăria atunci când oamenii lucrează împreună. Am văzut echipe adevărate, profesioniști adevărați și oameni care au pornit de la spălat vase și au ajuns chefi.

De aceea nu cred că avem nevoie de un salvator. Nu există semizeu, cavaler pe cal alb sau „cineva” care să ne rezolve problemele.

Suntem noi.

Iar dacă fiecare dintre noi ar începe să spună „nu” acolo unde până ieri spunea „lasă că merge și așa”, poate că într-o zi am avea o industrie de care să nu ne fie rușine.

Jurnalul unui bucătar nu este despre rețete. Este despre ce se întâmplă în spatele ușii pe care clientul nu o deschide niciodată.

Și acolo, oameni buni, încă avem foarte mult de curățat.

Jurnalul unui bucătar: Storceagul — ciorba albă a Deltei🗣️ Sunt ciorbe pe care le poți reproduce după o rețetă și sunt c...
16/08/2026

Jurnalul unui bucătar: Storceagul — ciorba albă a Deltei

🗣️ Sunt ciorbe pe care le poți reproduce după o rețetă și sunt ciorbe pe care trebuie să le înțelegi înainte să pui mâna pe oală, iar storceagul este exact genul acesta de preparat, pentru că în spatele aspectului său simplu stă o lume întreagă de pescari, apă, stuf, sturion și mâncare făcută direct la foc, fără să existe nevoie de tehnici complicate sau de ingrediente aduse de la sute de kilometri.

Storceagul este legat în mod special de Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, și este considerat unul dintre preparatele reprezentative ale bucătăriei locale, cu influențe ale comunităților hahole și ucrainene, păstrat mult timp prin transmitere orală și gătit în gospodării și la ceaun, acolo unde peștele nu era un ingredient exotic, ci pur și simplu ceea ce aveai la îndemână.

Și aici apare partea care mie îmi place cel mai mult.

Nu avem nevoie de zece ingrediente ca să facem o ciorbă memorabilă.

Avem sturion, cartof, ceapă, smântână, gălbenuș, puțină aciditate, leuștean și sare, iar în unele variante apar și morcovul sau ardeiul. Important este ca legumele să nu ajungă să domine preparatul, pentru că sturionul trebuie să rămână personajul principal.

În tradiția locală apare și zerul, folosit pentru acea aciditate fină care face diferența dintre o ciorbă grea și una catifelată, în timp ce variantele moderne folosesc uneori lămâie atunci când zerul nu este disponibil. Combinația dintre smântână, gălbenuș și aciditate îi dă storceagului acea textură aproape catifelată, care amintește într-un fel de ciorba de burtă, numai că aici avem carnea fină și particulară a sturionului.

Cum aș găti eu un storceag pentru restaurant

Pentru aproximativ zece porții aș porni de la 2,5–3 kg de sturion, folosind capul, coada și porțiunile cu cartilaj pentru baza ciorbei, iar carnea frumoasă din trunchi aș păstra-o pentru final.

Aș pune capul și resturile în apă rece, cu sare, și le-aș lăsa să construiască încet fondul, spumând bine pe parcurs și fără să transform fierberea într-un război cu oala. După ce baza este suficient de aromată, o strecor atent și păstrez zeama curată, pentru că aici se află fundația întregului preparat.

În zeama strecurată aș pune ceapa și cartofii tăiați regulat, iar dacă aleg varianta cu morcov, l-aș folosi discret, fără să las dulceața lui să domine peștele. Când legumele sunt aproape gătite, intră bucățile de sturion, iar acestea nu au nevoie să fie fierte până se destramă, ci doar atât cât carnea să devină fermă și suculentă.

Partea care cere mâna bucătarului este dregerea.

Gălbenușurile se amestecă bine cu smântâna și cu zerul, iar apoi începe temperarea, adăugând treptat zeamă fierbinte peste amestec și amestecând continuu. Abia după ce temperatura compoziției s-a apropiat suficient de cea din oală, aceasta poate reveni în ciorbă. Dacă torni direct amestecul rece de smântână și ou în lichidul clocotit, obții ou coagulat și o ciorbă tăiată, nu textura fină pe care trebuie să o aibă storceagul.

Oprești focul, adaugi leușteanul și lași ciorba câteva minute să se liniștească înainte de servire.

Atât.

Și tocmai aici se vede bucătarul.

Pentru că atunci când ai un preparat cu atât de puține elemente, nu mai ai unde să ascunzi greșelile. Dacă peștele este prost ales, dacă zeama este tulbure, dacă ai fiert sturionul până l-ai făcut cauciuc sau dacă ai tăiat liezonul, nu există nicio decorațiune care să te salveze.

Eu aș servi storceagul într-un ceaun mic, direct în mijlocul mesei, cu leuștean proaspăt și un ardei iute alături, exact în spiritul locului. Pentru că uneori cea mai modernă prezentare pe care o poți face unui preparat românesc este să nu-i mai iei din suflet.

Poate că asta este una dintre lecțiile pe care bucătăria Deltei ni le poate da nouă, celor care ne grăbim să complicăm totul: nu trebuie să transformi un preparat în altceva ca să-i crești valoarea, ci trebuie să-i înțelegi originea și să ai suficientă tehnică încât să nu-i distrugi simplitatea.

Storceagul nu are nevoie să fie reinventat.
Are nevoie să fie gătit bine.🇷🇴

13/08/2026

Este prima ta zi de lucru, iar bucătarul-șef îți arată cm se pregătește liezonul! 😁

Address

Bucharest

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chef Dan Bogatu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Chef Dan Bogatu:

Shortcuts

Share

Category