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Mas Dolce que Gabbana

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Santa Marta
Mas Dolce que Gabbana

Artista visual afro, consultor de arte y moda, radicado entre la ciudad de México y Los Ángeles. Ademas de curar contenido de arte contemporáneo decolonial.

Tiene más de 10 años de experiencia en el mercado del diseño de autor latinoamericano. El Búho de la Moda, nace de tantos intentos de lograr vivir un ecosistema de satisfacción, encontrando en la moda, ese lugar donde Cristian Baena, deja de ser un simple chico de la costa, a evolucionar en un ave que de noche cuando logra tener tiempo, se dedica a leer editoriales de moda, a entender el concepto

de las principales casa de moda del mundo, a mirar su imagen como ese único elemento de expresión no verbal. Mi idea es conocer mas del mundo de la moda, y dar información que proporcione un valor agregado a las personas que se tomen el tiempo y tengan el interés de leerme.

27/05/2026

“Cantos de la Marea” Fall 2026 para

Les comparto el desarrollo de la dirección creativa que creé para esta marca, un trabajo en equipo de 5 meses, que se consolidó en el

La consultoría de un estilista dentro de una colección no consiste únicamente en construir una apariencia bella o en ensamblar prendas bajo una estética coherente. Su trabajo comienza mucho antes de la imagen final y permanece incluso después de que la colección abandona la pasarela. Ser estilista también es leer el deseo colectivo, intervenir el lenguaje visual de una marca y traducir las tensiones culturales de un momento histórico en una narrativa tangible.

Un estilista funciona como editor de sensibilidad. Observa la colección con distancia crítica para detectar qué piezas sostienen realmente el discurso y cuáles repiten fórmulas agotadas. En ese proceso, no solo selecciona looks: redefine proporciones, diseña nuevas asociaciones entre materiales, modifica ritmos visuales y crea conexiones emocionales entre las prendas y el consumidor contemporáneo.

La asesoría de marca implica comprender que hoy las audiencias no consumen únicamente diseño, sino imaginarios completos. Por eso el estilismo también dialoga con estrategias de marketing, estudios de comportamiento y análisis cultural. Cada textura, casting, color o silueta participa en la construcción de un relato que debe ser deseado, compartido y recordado.

Asesorar una colección es también cuestionarla. Preguntar qué está diciendo realmente la marca, desde dónde habla y hacia quién dirige su mirada. Es intervenir creativamente para evitar que la moda se convierta en repetición vacía. Porque una colección sólida no solo se reconoce por sus prendas, sino por la capacidad de crear una historia que permanezca en la memoria colectiva mucho después de haber sido vista.

Desplaza y mira todo el proceso que se creó en este proyecto hasta una instalación inmersiva con metodologías artísticas.

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20/05/2026

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02/05/2026

Nombrar la vegetación americana no significaba únicamente describirla: significaba apropiarla simbólicamente, insertarla en un sistema epistemológico europeo y convertir el territorio en un archivo legible para la extracción. La flora de América fue traducida al lenguaje de la taxonomía occidental para transformarse en recurso, mercancía y evidencia de dominio.

La vegetación tropical ocupó un lugar central en la imaginación colonial como emblema de exuberancia, abundancia y alteridad. Selvas densas, hojas monumentales y frutos “extraños” fueron representados en grabados, herbarios y pinturas como signos de un mundo exuberante e indómito, reforzando la idea de América como un espacio salvaje disponible para ser conquistado. En esa visualidad, la naturaleza no era entendida como ecosistema habitado y relacional, sino como espectáculo exótico: una superficie exuberante que confirmaba la fantasía europea de descubrimiento. El paisaje tropical se convirtió así en escenografía ideológica del proyecto colonial.

Dentro de este imaginario, especies como el eucalipto adquieren un significado particularmente revelador. Aunque originario de Australia, el eucalipto fue introducido masivamente en territorios colonizados como parte de proyectos de “modernización” agrícola, saneamiento y ordenamiento paisajístico. Su presencia en América Latina no solo responde a criterios utilitarios, sino también a una lógica colonial de intervención sobre el territorio: reemplazar ecosistemas locales por especies de rápido crecimiento que sirvieran a economías extractivas y a ideales europeos de control ambiental. El eucalipto encarna así una forma de colonización botánica: una vegetación importada que transforma suelos, desplaza especies nativas у materializa la imposición de una racionalidad productivista sobre paisajes preexistentes.

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29/04/2026

La diáspora no es únicamente desplazamiento geográfico; es también una condición estética y política. El cuerpo diaspórico habita la ciudad como una presencia leída antes de ser escuchada: interpretado, clasificado y vigilado por una mirada urbana que decide quién pertenece y quién aparece como interrupción del paisaje. La ciudad moderna —construida desde imaginarios de orden, blanquitud, productividad y homogeneidad cultural— produce un gaze normativo que convierte a ciertos cuerpos en anomalías visuales. Todo aquello que no corresponde con la estética dominante de la urbe es percibido como exceso, extranjería o amenaza.

En este sentido, el cuerpo migrante, racializado o diaspórico no solo transita la ciudad: es constantemente interpelado por ella. Su ropa, su acento, su peinado, su color de piel, su manera de ocupar el espacio y de producir comunidad son leídos como signos de alteridad. La ciudad observa esos cuerpos como si fueran temporales, incluso cuando han sido parte constitutiva de su tejido histórico. La arquitectura, la vigilancia, la moda hegemónica y las narrativas de “modernidad” colaboran en una pedagogía visual que enseña qué cuerpos armonizan con la ciudad y cuáles la “desentonan”.

La diáspora fractura esa ficción de homogeneidad. Su sola presencia evidencia que la ciudad nunca fue pura, nunca fue neutral, nunca fue de una sola estética. Los cuerpos diaspóricos no irrumpen en el paisaje urbano: exponen que el paisaje siempre estuvo construido sobre exclusiones.

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26/04/2026

Ejercicio editorial en Madrid junto a 📷 Cristian Baena.

La construcción de la imagen en América Latina no puede desligarse del archivo colonial que la precede. Desde las primeras representaciones visuales producidas durante la conquista, el territorio y sus habitantes fueron codificados bajo una mirada extractiva: ver era clasificar, nombrar, ordenar. En ese gesto aparentemente científico se consolidó una jerarquía estética que aún persiste. La imagen no solo documentaba; también producía realidad. Y esa realidad estaba atravesada por la lógica del poder colonial.

En el Caribe y África, en este marco, fue imaginado como un escenario de exuberancia infinita: un paisaje de placer, se*******ad y disponibilidad. Esta construcción no es inocente. La exotización del Caribe responde a una necesidad histórica de Europa por proyectar en “el trópico” un espacio de escape, un reverso de su propia modernidad disciplinada. Así, la vegetación densa, los colores saturados y los cuerpos en movimiento se convierten en signos de una supuesta vitalidad “natural”, en contraste con la racionalidad europea. Sin embargo, lo que se presenta como celebración es en realidad una simplificación: el Caribe es reducido a un decorado, a una postal consumible.

Las expediciones botánicas en América, lejos de ser únicamente empresas científicas, jugaron un papel clave en esta construcción visual. A través de sus ilustraciones, mapas y clasificaciones, no solo se catalogó la flora del continente, sino que se produjo una estética de lo tropical. El algodón en América no puede entenderse únicamente como una fibra textil ni como un producto agrícola: fue, ante todo, una empresa colonial. Su expansión estuvo profundamente ligada a la consolidación del capitalismo atlántico, al despojo territorial de pueblos indígenas y a la explotación sistemática de mano de obra esclavizada africana. Bajo la lógica colonial, la tierra americana fue reorganizada para responder a las necesidades productivas de Europa, transformando ecosistemas enteros en plantaciones destinadas a la exportación. El algodón, entonces, no solo vistió cuerpos europeos: tejió las estructuras materiales del imperio.

20/04/2026

La moda puede transformarse en lenguaje: recupera lo propio, mezcla lo heredado y desafía los cánones únicos. La identidad, entonces, no es fija ni pura: es un cruce constante, una tensión creativa donde la diversidad deja de ser margen y se convierte en centro y profundidad.

Este análisis dialoga con varias fuentes teóricas. Desde la sociología, Pierre Bourdieu explica cómo el gusto y la estética están atravesados por relaciones de poder en La distinción. En estudios culturales, Stuart Hall aborda la identidad como proceso cambiante y construido. Desde la perspectiva decolonial, Aníbal Quijano introduce la idea de la “colonialidad del poder”, clave para entender cómo persisten jerarquías estéticas heredadas de la colonia, mientras Walter Mignolo profundiza en la colonialidad del saber y la estética.

En historia y teoría del diseño, Edward Said con Orientalismo permite comprender cómo Occidente ha construido imaginarios sobre “lo otro”, influyendo también en la moda. Por su parte, Homi K. Bhabha propone la noción de hibridez, útil para pensar la moda latinoamericana como espacio de mezcla y resignificación.

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26/02/2026

Me ha costado tanto terminar un artículo sobre el Art Week de Cdmx! No me sentí nada conectado con el volumen y temas de exposiciones presentadas; pero la tarea hay que cumplirla.

Espero la próxima semana tener una pieza nítida de esta versión. Con planteamientos que cuestionen y no solo descripciones técnicas y conceptuales.

14/02/2026

La identidad negra no es una esencia fija ni una categoría biológica; es una construcción histórica atravesada por violencia, desplazamiento, resistencia y creación cultural. Su complejidad radica en que surge, en gran medida, como efecto de la modernidad colonial: es decir, como resultado de sistemas de clasificación racial que organizaron el mundo a partir de jerarquías impuestas. La negritud no nace como identidad elegida, sino como marca asignada dentro de una economía global que necesitó diferenciar, deshumanizar y administrar cuerpos.

Desde el inicio de la trata transatlántica y la expansión europea, la categoría “negro” operó como tecnología de poder. Filósofos y científicos de la Ilustración participaron en la invención de taxonomías raciales que pretendían naturalizar la desigualdad. En este sentido, la identidad negra fue primero un dispositivo político antes que una autodefinición cultural. Como ha señalado Frantz Fanon, el sujeto negro fue interpelado desde la mirada blanca, configurado como alteridad radical dentro de un orden simbólico que lo colocaba fuera de la humanidad plena.

Pensar su complejidad implica reconocer que no existe una única forma de ser negro, ni un relato lineal que explique su devenir. Es una identidad que se ha forjado en la diáspora, en la migración, en la ciudad moderna, en el pensamiento crítico y en la cultura popular. Y, sobre todo, es una identidad que continúa transformándose, resistiendo las simplificaciones y reclamando su derecho a definirse más allá de las categorías que intentaron contenerla.

La creación de la identidad negra es, por tanto, una tensión permanente entre imposición y autodefinición. Se configura en el cruce entre violencia estructural y creatividad cultural; entre la herida histórica y la producción estética; entre la experiencia compartida del racismo y la pluralidad interna de las comunidades negras en el mundo. No es un bloque uniforme, sino un campo de disputa simbólica y política.

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