https://youtube.com/@alisalah22

قناة المحترف العالمي للتبريد والتكييف, Tala (2025)

22/08/2025

الفرق بين الفريون الأصلي والتقليد:

1️⃣ الجودة والتركيب الكيميائي

الأصلي: يكون مطابق للمواصفات العالمية (ASHRAE / ISO)، نقاوته عالية جدًا (أكثر من 99.9%)، وخالٍ من الرطوبة والشوائب.

التقليد: يحتوي على شوائب أو مخاليط من غازات أخرى، أحيانًا يضاف له هواء أو غاز رخيص لزيادة الكمية، وهذا يضر الضاغط ودورة التبريد.

---

2️⃣ الأداء في التبريد

الأصلي: يحقق التبريد بسرعة وكفاءة، ويعطي ضغوط ثابتة أثناء التشغيل.

التقليد: تبريد ضعيف، يسبب تقطع في الأداء، وضغوطه غير مستقرة (أعلى أو أقل من الطبيعي).

---

3️⃣ سلامة الضاغط والعمر الافتراضي

الأصلي: يحافظ على الضاغط والأجزاء الداخلية، ويزيد عمر النظام.

التقليد: يسبب تآكل الصمامات، انسداد الكابيلاري أو الفلتر دراير، وقد يؤدي إلى احتراق الضاغط.

---

4️⃣ التعبئة والعبوة

الأصلي: أسطوانة متينة، ملونة حسب الكود الدولي (مثلاً R134a أزرق فاتح، R410A وردي، R22 أخضر)، عليها اسم الشركة، أرقام تسلسلية، ووزن مضبوط.

التقليد: ألوان باهتة أو غير مطابقة، طباعة رديئة، قد تكون الأسطوانة أخف وزنًا من الأصلية.

---

5️⃣ السعر

الأصلي: سعره أعلى نسبيًا لأنه مضمون ومطابق للمواصفات.

التقليد: أرخص بكثير لجذب المشترين، لكنه في النهاية يسبب خسائر أكبر بسبب الأعطال.

---

6️⃣ الاختبار العملي للفني

الأصلي: عند التوصيل على المانيفولد يعطي قراءة ضغط طبيعية (حسب نوع الفريون والظروف).

التقليد: يبان مباشرة على العدادات أن الضغط غير ثابت أو غير متوافق مع الجداول.

---

📌 الخلاصة:
شراء فريون أصلي يوفر عمر أطول للجهاز، يضمن تبريد فعّال، ويمنع مشاكل الصيانة المكلفة. أما الفريون التقليد فهو خسارة على المدى الطويل.
لا تنسي متابعة الصفحه والاشتراك في القناة علي اليوتيوب ليصلك كل جديد

20/08/2025

كيف تميّز الكابل الأصلي من المزيّف (بالعين واللمس)

1. الخامة وجودة التصنيع

الأصلي: مطاط/بلاستيك ناعم لكن متين، السماكة متجانسة، ما في ريحة نفّاذة.

المزيّف: خامة خشنة أو رخيصة، يظهر خط القالب بوضوح، أحيانًا ريحة بلاستيك قوية.

2. رأس الكابل والموصلات (الطَّرَفَين)

الأصلي: تجميع نظيف بدون فراغات، الأطراف مستقيمة، السنون (Pins) متساوية ولامعة.

المزيّف: اعوجاج خفيف، خدوش/بقع، فراغ بين الغلاف والمعدن، عازل داخلي غير متناسق.

3. النقوش والكتابة

الأصلي: طباعة واضحة وثابتة (شعار الشركة/رموز قياسية/رقم موديل).

المزيّف: طباعة باهتة أو متقطعة، أخطاء إملائية، أو بدون أي معلومات.

4. حماية الثني (Strain Relief)

الأصلي: القطعة المطاطية عند الأطراف طويلة نسبيًا ومرنة، تمنع القطع عند تكرار الثني.

المزيّف: قصيرة جدًا أو قاسية، تتشقق بسرعة.

5. سماكة الكابل وثِقله

كابلات قدرة عالية (مثلاً USB‑C 100–240W) تكون أثخن وأثقل نسبيًا، لأن فيها أسلاك أكبر وشريحة تعريف (E‑Marker). لو لقيت كابل “رفيع جدًا” يدّعي 100W—غالبًا مقلّد.

6. التغليف

الأصلي: علبة محكمة، ستيكر ترخيص (مثل “Made for iPhone/iPad” أو اعتماد USB‑IF)، باركود صالح، كُتيّب صغير.

المزيّف: كيس بسيط، طباعة رديئة، لا اختام اعتماد، أحيانًا لا يوجد سيريال/باركود.

7. السعر والمنفذ

فرق السعر الكبير عن السوق أو الشراء من بائع غير موثوق = إشارة خطر قوية.

---

ثانيًا: علامات أصالة خاصة بأنواع معروفة

Lightning (أبل): الكابلات المعتمدة تظهر تحذير أقل (مثل “Accessory may not be supported” نادرًا)، أداء الشحن والبيانات مستقر. التغليف عليه شعار Made for iPhone.

USB‑C للشحن السريع (PD): كابل 5A لازم يحتوي شريحة E‑Marker وإلا سيُقيَّد إلى 3A فقط. ادعاء “5A/100–240W” مع كابل رفيع بلا معلومات غالبًا مزيف.

USB سرعات البيانات: كابلات تدّعي “10/20/40Gbps” يجب أن تنقل فعلًا بسرعة عالية على الكمبيوتر؛ المزيفة تتصرّف كسلك شحن فقط.

> ملاحظة: وجود الشعار على العلبة وحده لا يكفي—اختبر الأداء كما بالأسفل.

---

ثالثًا: اختبارات عملية سريعة في البيت (بدون أدوات خاصة)

1. اختبار الشحن السريع

استخدم نفس الشاحن والهاتف، وبدّل الكابلات فقط.

الأصلي/الجيد: يظهر رمز/رسالة الشحن السريع (Fast/PD/PPS)، ترتفع نسبة البطارية بوتيرة ملحوظة.

المزيّف: يتأخر في بدء الشحن السريع أو يبقى “شحن عادي”، أحيانًا يفصل ويشبك.

2. ثبات الاتصال ونقل البيانات

وصل الهاتف بالكمبيوتر وانقل ملفًا (مثلاً 1–2 جيجابايت).

الأصلي/الجيد: النقل مستقر ولا يتوقف.

المزيّف: انقطاعات متكررة، فشل تعرّف الجهاز، سرعة بطيئة جدًا أو “شحن فقط” بلا بيانات.

3. الحرارة والرائحة

لمس الكابل أثناء شحن سريع (بعد 5–10 دقائق).

الجيد: دافئ قليلًا كحد أقصى.

السيّئ: يسخن بوضوح أو تصدر منه رائحة بلاستيك—أوقف الاستخدام فورًا.

4. ثبات الرأس

حرّك الطرفين بخفة أثناء الشحن.

الجيد: لا ينقطع الشحن ولا يزوغ المؤشر.

الرديء: أي حركة بسيطة تعمل “فصل/وصل”.

---

رابعًا: اختبار أدقّ (إن توفرت أدوات رخيصة)

USB Power Meter (عداد USB):

اشحن الهاتف بتيار ~2A وقِس الجهد عند الكابل.

كابل محترم عادةً لا يُسقط الجهد أكثر من ~0.2–0.3 فولت عند 2A.

إذا رأيت هبوطًا كبيرًا (مثل ≥0.5 فولت) فالكابل ضعيف المقاومة وخطر على الأداء.

اختبار 5A/100–240W (لـ USB‑C PD):

عند طلب قدرة عالية، يجب أن يتفاوض الشاحن والهاتف على التيار والجهد المطلوبين. إذا ظلّ الحد 3A رغم أن الجهاز يدعم أكثر، فالكابل بلا E‑Marker أو مقلد.

> هذه الأرقام إرشادية؛ الاختبارات المنزلية هدفها كشف السيئ بوضوح، لا معايرة مخبرية.

---

خامسًا: لماذا تجتنب الكابل المزيّف؟

لا يحمي جهازك: قد يغيب تنظيم التيار/التأريض الجيد.

يتلف البطارية: تيار غير مستقر وحرارة أعلى تعجّل التلف.

مخاطر كهربائية: احتمال ماس/سخونة في النقاط الضعيفة، وقد يتلف منفذ الشحن.

---

سادسًا: نصائح شراء ذكية

اشتري من متاجر موثوقة أو موزعين معتمدين.

ابحث عن ضمان واضح وسياسة استرجاع.

اختر كابلًا بمواصفات تناسبك:

هواتف أندرويد حديثة: USB‑C يدعم PD/PPS، قدرة 60–100–240W حسب حاجتك.

أجهزة لابتوب/تابلت: إن كانت تشحن عبر USB‑C فتأكد من كابل 5A مع E‑Marker.

أبل (Lightning): تأكد من الاعتماد (Made for iPhone).

تجنّب الأطوال الطويلة بلا حاجة؛ كلما زاد الطول زاد الهبوط في الجهد.

---

سابعًا: العناية بالكابل (لإطالة عمره)

لا تثنيه بزاوية حادة عند الأطراف—استخدم منظّم كابلات.

لا تشده من السلك؛ أمسك الرأس المعدني/البلاستيكي.

أبقهِ بعيدًا عن الحرارة المباشرة وأشعة الشمس.

نظّف منفذ الهاتف من الغبار دوريًا (بلوفر هواء خفيف).

---

ثامنًا: قائمة فحص سريعة (Checklist)

✅ خامة متينة ولمس ناعم بلا روائح نفاذة

✅ رؤوس مستقيمة بإنهاء نظيف وحماية ثني جيدة

✅ طباعة واضحة/معلومات موديل واعتمادات

✅ يدعم شحنك السريع المطلوب بثبات

✅ لا يسخن ولا يقطع مع الحركة

✅ تغليف محترم + بائع موثوق + سعر منطقي

20/08/2025

🌀 كيف يعمل نظام التبريد والتكييف (دورة التبريد الأساسية)؟

نظام التكييف يعتمد على مبدأ فيزيائي بسيط:

> عند تبخر أي سائل فإنه يمتص حرارة من الوسط المحيط، وعند تكثفه يطلق حرارة.

ومن هنا تم تصميم دورة التبريد:

---

🔹 1- المبخر (Evaporator)

هو الجزء الداخلي الموجود في الغرفة أو الثلاجة.

يدخل إليه مبرد سائل بارد منخفض الضغط.

يمر الهواء الساخن فوق ملفات المبخر، فيمتص المبرد الحرارة ويتبخر.

النتيجة: الهواء يخرج بارداً ويتم تدويره داخل المكان.

---

🔹 2- الضاغط (Compressor)

يُسمى قلب دورة التبريد.

يسحب غاز المبرد منخفض الضغط الخارج من المبخر.

يقوم بضغطه بشدة، فيرتفع الضغط ودرجة الحرارة.

الآن المبرد أصبح غازاً ساخناً عالي الضغط.

---

🔹 3- المكثف (Condenser)

يوجد خارج الغرفة (الوحدة الخارجية).

يستقبل الغاز الساخن عالي الضغط من الضاغط.

يتم تبريد هذا الغاز بواسطة المروحة الخارجية، فيفقد حرارته ويتحول إلى سائل عالي الضغط.

هنا يخرج الهواء الساخن إلى الخارج (نلاحظ الهواء الدافئ خلف المكيف).

---

🔹 4- صمام التمدد (Expansion Valve)

وظيفته خفض ضغط سائل التبريد العالي قبل دخوله المبخر.

يتحول السائل إلى خليط بارد من سائل + غاز منخفض الضغط.

يدخل هذا الخليط إلى المبخر، وتبدأ الدورة من جديد.

---

🔄 الدورة المستمرة

يمتص المبخر الحرارة من الغرفة → تصبح الغرفة باردة.

يطرد المكثف الحرارة للخارج → يخرج الهواء ساخناً من الوحدة الخارجية.

تستمر الدورة بشكل دائم طالما الجهاز في وضع التبريد.

---

💡 ملاحظات مهمة:

الضاغط يستهلك معظم الطاقة الكهربائية (هو أكثر جزء يسحب كهرباء).

الفلاتر مهمة جداً لتسهيل مرور الهواء وعدم إجهاد الضاغط.

أي عطل في المبرد أو الضاغط أو المراوح يؤدي إلى ضعف التبريد.

---

📌 باختصار:
المكيف لا "يصنع" البرودة، بل يقوم بنقل الحرارة من داخل الغرفة إلى الخارج عبر دورة التبريد.
لا تنسي متابعة الصفحه والاشتراك في القناة علي اليوتيوب ليصلك كل جديد

19/08/2025

🔺 قف وخذ المعلومة 👇
حتى لو اختلف شكل ريموت المكيف بين الماركات، الوظائف الأساسية نفسها:

🔘 ON/OFF: تشغيل/إيقاف

❄️ COOL: تبريد

🌞 HEAT: تدفئة

💧 DRY: إزالة رطوبة

🌬️ FAN: مروحة فقط

🔼🔽 TEMP: رفع/خفض الحرارة

⚡ FAN SPEED: سرعة المروحة

↔️ SWING: تحريك الريش

⏰ TIMER: مؤقت

😴 SLEEP: وضع النوم

🤖 AUTO: تشغيل تلقائي

🚩وإن ضاع الريموت الأصلي، تقدر تستخدم ريموت عالمي (Universal Remote).

⚘️ اللهم ارزقنا الإخلاص وتذكير الناس 🤲

19/08/2025

من الصورة يظهر أن الضاغط من نوع:

SIBERIA – موديل GFF57AA
ويعمل على فريون R134a بجهد 220–240 فولت / 50 هرتز.

📌 بالنسبة للقدرة بالحصان (HP):
الرمز 57 في الموديل (GFF57AA) يشير عادةً إلى الإزاحة (Displacement) أو السعة الحجمية للتشغيل، وهي تعادل تقريبًا ضاغط بقدرة 1/5 حصان (0.20 – 0.25 HP).

🔹 هذا الضاغط يستخدم غالبًا في الثلاجات المنزلية أو الفريزرات الصغيرة، وليس في مكيفات الغرف الكبيرة.

19/08/2025

🔥 أسباب اشتعال الوحدة الداخلية للمكيف (Indoor Unit)

1) رطوبة داخل اللوحة أو في الروزبينتا/الروزيتا والكوابل

ماذا يحدث؟
الرطوبة + غبار = طبقة موصلة على مسارات الـPCB أو عند البراغي الطرفية للروزبينتا → تفريغ شراري (Arc) يسخّن النحاس والبلاستيك إلى أن يذوب ويشتعل.

كيف تتأكد؟

آثار سواد/تحميص حول أطراف الأسلاك أو على PCB.

ريحة بلاستيك محروق قرب غطاء الواجهة.

قطرات ماء قرب الروزبينتا أو مسارات مياه من المبخر باتجاه اللوحة.

الحل والوقاية:

سدّ مسار المياه: نظّف مصيدة ومصرف التصريف Drain وتأكد من ميلان الوحدة للجهة الصحيحة.

اعزل اللوحة: غطاء محكم + سيلكون عند مداخل الأسلاك + Drip loop للأسلاك (انحناءة لأسفل قبل دخول اللوحة).

استعمل أسلاك نحاس أصلية مع عوازل جيدة، وتجنّب الكوابل الجاهزة الرديئة.

لو المكان رطب جدًا: بخ طبقة حماية Conformal Coating مخصّصة للوحات (إن توفّرت) أو استبدل اللوحة السائبة بعلبة محكمة IP-graded.

---

2) قواطع/مقابس أقل من المطلوب أو توصيلات مرتخية

ماذا يحدث؟
برغي طرفي غير محكّم أو مقبس 10–13A على حمل يسحب 12–16A → مقاومة تماس عالية → حرارة متراكمة → ذوبان وشرر → حريق.

علامات الخطر:

تغيّر لون العازل إلى بني/أسود عند المداخل.

برودة القاطع لكن المقبس أو الفيشة ساخنة.

صدأ/تأكسد على النحاس أو خيوط سلك متناثرة (Stranded بدون كمر).

الحل والوقاية (خطوات تركيب صحيحة):

سلك مخصّص للمكيف (Dedicated Circuit) من لوحة التوزيع، بدون تشبيك مع أحمال أخرى.

قاطع MCB منحنى C بقيمة صحيحة (تحت).

RCBO/قاطع مزوّد بحماية أرضي RCD 30mA إن أمكن.

كبس أطراف الأسلاك بــ Ferrules أو لَغّات (Lugs) وعدم “تلحيم” أطراف الليّنة بالقصدير.

شدّ براغي الروزبينتا بمفك عزم إن توفر (Torque) وإعادة شدّها بعد 48 ساعة من التشغيل الأول.

لا تستخدم مشترك/وصلة تمديد، ولا تترك كابل ملفوفًا (Coiled).

قيم إرشادية شائعة (230V، بيئة حارّة):

> تحقّق دائمًا من البيانات على Nameplate أولاً، هذه قيم عامة:

9–12 ألف BTU: تيار نموذجي 6–10A → قاطع 16A، سلك 2.5 مم² حتى ~20–25م.

18 ألف BTU: 10–14A → قاطع 20A، سلك 4 مم² حتى ~35م (أبعد من كذا فكّر 6 مم²).

24 ألف BTU: 13–18A → قاطع 25–32A حسب لوحة المواصفات، سلك 4–6 مم² حسب المسافة.

> قاعدة ذكية: لو طول الكابل زاد كثيرًا أو الجهد عندك يهبط، كبّر مقطع السلك درجة لتقليل هبوط الجهد ( تصحيح مهم: التشغيل الطويل وحده لا “يفجّر” الدائرة. الخطر يأتي عندما يتزامن مع انسداد فلتر/مبادل أو تعطّل مروحة → حرارة وتكاثف غير طبيعي → ماء على اللوحة أو ارتفاع تيار موتور → احتمال اشتعال.

سيناريوهات خطرة:

فلاتر متسخة + تشغيل 24/7 → تجمّد المبخر ثم ذوبان مفرط → مياه على الروزبينتا/PCB.

مروحة داخلية بطيئة/متوقفة → حرارة محرك ودوائر التشغيل.

تسريب غاز/شحنة غير صحيحة → اضطراب درجات خطوط الأنابيب، تكاثف بمكان غير مناسب.

الوقاية:

نظافة الفلاتر كل أسبوعين صيفًا، وملف المبخر كل 3–4 أشهر.

تأكد من دوران المروحة بدون أصوات احتكاك، واستبدل الكابستر/الموتور عند السخونة المتكررة.

مرونة خرطوم التصريف، وعدم رفعه للأعلى (منع رجوع الماء).

---

5) جودة الأسلاك ونوعها

نصائح اختيار:

نحاس خالص مع عازل PVC/XLPE معتمد.

لو الكابل بين الداخلي والخارجي طويل: اتبع مقاطع المستخدم في مشاركتك (4 مم²، وإذا >20م أو حمل أكبر استخدم 6 مم²).

ابتعد عن الكابلات المجمّعة الرخيصة؛ الأفضل أسلاك فردية أصلية من مصنع موثوق.

---

6) وصلات إضافية ومسببات مهملة

قوارض/أبراص/نمل داخل الوحدة يسبب قصر على اللوحة → اركّب شبكًا/غطاءً لمنافذ الأسلاك وثقوب المواسير.

أكسدة بسبب بخار المطبخ/الرطوبة: رشّ منظّف ملامسات كهربائية، وجفّف قبل التشغيل.

أجهزة تحكّم ذكية/مقابس Wi‑Fi رديئة الجودة تسخن عند التيار العالي → تجنبها لمسار تغذية المكيف.

---

✅ تشخيص سريع قبل الاشتعال (Checklist)

1. شمّ رائحة بلاستيك/كهرباء؟ افصل القاطع فورًا.

2. تفقد الروزبينتا: سواد/تلون/ارتخاء براغي؟ أعِد التأهيل.

3. قِس الجهد عند التشغيل (تحمّل الحمل)؛ إن هبط كثيرًا، كبّر مقطع السلك وأضف حماية جهد.

4. افحص التصريف: أي أثر بلل قرب الأسلاك/اللوحة = خطر مباشر.

5. اسمع للمروحة: بطء/طنين = احتمال سخونة موتور/كابستر.

6. افحص القاطع والمقبس: دافئين؟ إذن في مقاومة تماس عالية أو حمل زائد.

---

🛠️ مواصفات تركيب موصى بها (مختصر مفيد)

دائرة مستقلة للمكيف من اللوحة.

قاطع C‑curve بالقيمة المناسبة + RCD 30mA إن أمكن.

سلك مسار التغذية طبقًا لاسم اللوحة والمسافة (2.5–6 مم² كما بالأعلى).

Ferrules لكل طرف سلك ليّن، وبراغٍي مشدودة بعزم مناسب.

أرضي فعّال موصول لجسم الوحدة.

Drip loop للسلك قبل دخوله للوحدة + سيلكون لمنافذ الإدخال.

تنظيف فلاتر دوري + تنظيف مبخر ومصرف كل موسم.

---

🚨 في حال شممت رائحة احتراق أو رأيت شرر

1. افصل القاطع الرئيسي فورًا.

2. لا تعيد التشغيل.

3. فك الغطاء بعد تبريد الوحدة، صوّر الروزبينتا واللوحة.

4. بدّل الأجزاء المتفحمة (لوحة/روزبينتا/أسلاك) ولا “تعزلها” فقط.

5. أصلِح سبب البلل/الهبوط في الجهد قبل إعادة التشغيل.
لا تنسي متابعة الصفحه والاشتراك في القناة علي اليوتيوب ليصلك كل جديد

19/08/2025

🔧👨‍🔧
"اتصل أحد العملاء وهو في قمة القلق لأن المكيف توقف فجأة وسط الحر 🔥…
وصلت للمكان، وفحصت الوحدة 👀 فاكتشفت أن السبب مجرد فلتر هواء متسخ!
بعد تنظيفه وتشغيل المكيف، رجع الهواء البارد يملأ الغرفة ❄️✨
العبرة: أحيانًا المشكلة الكبيرة سببها شيء صغير… لا تهمل الصيانة الدورية!"
لا تنسي متابعة الصفحه والاشتراك في القناة علي اليوتيوب ليصلك كل جديد

19/08/2025

اللّهُـم أعطنا خير ما تعطي السائلين ،
‏واجمع لنا صلاح الدنيا والدين ، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين
🌹صباح الخير والعافية 🌹

18/08/2025

✅ نصائح ذهبية لإطالة عمر جهاز التكييف وتوفير الطاقة
الاستخدام اليومي الصحيح (لأعلى كفاءة)

1. درجة الحرارة (24–26°C):

مريحة وتقلّل الاستهلاك. كل درجة أعلى من 22–23°C قد تخفّض الاستهلاك بنسبة ملحوظة (تقريبًا عدة بالمائة).

2. وضع التشغيل:

Cool للتبريد الطبيعي.

Dry للرطوبة العالية (لا يُبرد بقوة لكنه يسحب رطوبة ويشعرك براحة).

Fan لتحريك الهواء فقط.

Auto يختار الوضع والسرعة تلقائيًا (يفيد للمستخدم غير الخبير).

Turbo/Powerful استخدمه لفترة قصيرة فقط لبدء التبريد، ثم عُد للوضع العادي حفاظًا على الجهاز.

3. المراوح والستائر:

مروحة أرضية/سقف تُوزّع البرودة وتسمح برفع الضبط درجة دون فقد الراحة.

ستائر معتمة أو عزل الزجاج يقلّل الحمل الحراري.

4. إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام:

أي تسريب هواء يضاعف زمن تشغيل الضاغط.

5. اتجاه الهواء (Swing):

عند التبريد وجّه الهواء للأعلى/منتصف الغرفة (الهواء البارد يهبط طبيعيًا).

لا توجّهه مباشرة للأشخاص لتجنّب تيار مزعج.

6. قاعدة الثلاث دقائق:

بعد إيقاف التشغيل، انتظر 3 دقائق قبل إعادة التشغيل. هذا يمنع إعادة تشغيل قصيرة (Short Cycling) ويُتيح توازن الضغوط داخل الدارة، ويحمي الضاغط وريليه/بورد الإنفرتر. كثير من الأجهزة تملك تأخيرًا ذاتيًا، لكن التزم بها يدويًا أيضًا.

---

الصيانة الدورية (جدول عملي + خطوات آمنة)

A) كل أسبوعين: تنظيف الفلاتر الداخلية

الخطوات:

1. افصل التغذية الكهربائية.

2. افتح غطاء الوحدة الداخلية واسحب الفلاتر برفق.

3. نظّفها بماء جارٍ وفرشاة ناعمة فقط (بدون منظفات قاسية).

4. اتركها لتجف تمامًا ثم أعد تركيبها.
الفائدة: يحسّن تدفّق الهواء، يقلّل الاستهلاك، ويحافظ على الهدوء.

B) كل 3 أشهر أو بداية الصيف: تنظيف المبخر الداخلي

الأدوات: بخاخ منظف ملفات (Foam Coil Cleaner) آمن للألمنيوم، قطعة قماش، حوض/غطاء حماية للتنقيط إن توفر.
الخطوات:

1. افصل الكهرباء.

2. غطِّ الإلكترونيات أسفل الملف إن لزم.

3. رش منظف الملفات على زعانف المبخر من أسفل لأعلى، اتركه وفق التعليمات (عادة 5–10 دقائق).

4. شغّل الوحدة على Fan لمدة 15–20 دقيقة ليطرد الرغوة إلى الدرين.

> مهم: لا تستخدم ماءً بضغط عالٍ داخل الوحدة الداخلية حتى لا تُتلف البورد/المروحة.

C) كل 3 أشهر: تنظيف المكثف الخارجي

الخطوات:

1. افصل القاطع.

2. أزل الأتربة والأوراق بفرشاة ناعمة من الخارج للداخل.

3. رش منظف ملفات مكثف أو ماءً بضغط معتدل من الداخل للخارج (عكس اتجاه السحب).

4. تأكّد من جفاف كل شيء قبل إعادة التشغيل.
ملاحظات وضع الوحدة الخارجية:

اترك خلوص تهوية لا يقل عن 30–50 سم حولها ومن الأعلى.

مسموح بعمل مظلّة علوية لتظليل الشمس بشرط عدم إعاقة خروج الهواء.

ممنوع تغطيتها بأكياس/ألواح تسد الجوانب أثناء التشغيل.

D) كل 3–6 أشهر: تنظيف مصرف المياه (Drain)

انسداد الدرين يسبّب تسريب ماء داخل الغرفة.

نفخ هواء من الفتحة السفلية/استخدام مضخة صغيرة أو سحب بالمكنسة من طرف الأنبوب الخارجي يفتح الانسداد.

تأكّد من ميول الأنبوب للخارج دون تعرجات حادة.

E) سنويًا: فحص شامل

تيار التشغيل، تثبيتات المواسير، اهتزازات غير طبيعية، حالة العوازل، أحوال الزعانف.

ضغط/شحنة المبرد تُقاس بأدوات المانيفولد فقط بواسطة فني معتمد—لا تفكك دائرة التبريد ولا تُفرّغ الغاز.

تشخيص أصوات غير طبيعية (طنين الضاغط، صرير مروحة، طقطقة تمدد).

---

اختيار القدرة المناسبة (حجم الجهاز)

قاعدة سريعة للغرف السكنية (سعودية/مناخ حار):

غرفة 10–12 م² ➜ حوالي 9,000–12,000 BTU (¾–1 طن).

غرفة 14–18 م² ➜ حوالي 12,000–18,000 BTU (1–1.5 طن).

غرفة 20–25 م² ➜ حوالي 18,000–24,000 BTU (1.5–2 طن).

> زد السعة درجةً إضافية إذا: واجهة زجاجية كبيرة، سقف علوي مكشوف للشمس، أو إشغال بشري/أجهزة كثيرة.
في المقابل، العزل الجيد والستائر المعتمة قد يسمحان بسعة أقل.

لماذا الدقة مهمة؟

جهاز أصغر من اللازم يعمل بلا توقف ويُرهق الضاغط.

جهاز أكبر من اللازم يبرّد بسرعة لكنه لا يزيل الرطوبة جيدًا ويستهلك أكثر ويحدث تشغيل/إيقاف متكرر.

---

إنفرتر vs العادي (On/Off) – بإيجاز عملي

الإنفرتر: يغيّر سرعة الضاغط، فيثبت الحرارة ويقلّل التشغيل/الإيقاف ويُوفّر الكهرباء خصوصًا في التشغيل الطويل.

العادي: يعمل/يتوقف بكامل قدرته؛ قد يكون أوفر سعرًا أوليًا لكنه أعلى استهلاكًا عند الاستخدام الكثير.

---

تقنيات التوزيع الذكي للهواء

Auto Swing/4D Airflow: تحريك ريش الهواء أفقيًا وعموديًا لتغطية المكان.

Sensors/iFeel: يستشعر حرارة قرب الريموت لضبط أقرب للراحة.

نصيحة: وجّه الريش في البداية نحو المناطق الأبعد/الأكثر سخونة، ثم فعّل التأرجح لتوحيد البرودة.

---

أخطاء شائعة تجنّبها

تشغيل Turbo طويلًا.

تغطية الوحدة الخارجية بمواد تسد الهواء.

سد فتحات التهوية الداخلية بالأثاث/الستائر.

ضبط حرارة منخفضة جدًا ثم الخروج لساعات.

غسل المبخر الداخلي بخرطوم ماء مباشر أو منظفات كاوية.

العبث بدائرة الفريون/إطلاق الغاز (مخالف وخطر على الصحة والبيئة).

تجاهل اهتزازات/أصوات غير معتادة.

---

مؤشرات أعطال سريعة (متى تتواصل مع فني)

ثلج على المبخر/المواسير.

فرق حرارة النفخ ضعيف (أقل من ~7–12°C بين دخول/خروج الهواء) رغم نظافة الفلاتر.

تنقيط ماء من الوحدة الداخلية رغم تنظيف الدرين.

روائح حادة/دخان، أو قاطع يسقط، أو سلك يسخن.

ضوضاء غير طبيعية من الضاغط/المروحة.

---

جدول صيانة مختصر (تذكّر)

كل أسبوعين: فلاتر.

كل 3 أشهر: مبخر داخلي + مكثف خارجي + درين.

سنوياً: فحص تيار/اهتزاز/عزل/شحنة مبرد بواسطة فني.

---

ريموت التحكم – أهم الأزرار

Mode: Cool / Dry / Fan / Auto

Fan Speed: منخفض لراحة هادئة، عالٍ لسرعة سحب حرارة أولية.

Swing: توزيع الهواء.

Sleep/Eco: يرفع الضبط تدريجيًا ليلًا لتوفير الطاقة.

Timer: جدولة تشغيل/إيقاف بدل تركه يعمل بلا حاجة.

Turbo/Powerful: بدء سريع فقط ثم عُد للوضع الطبيعي.

---

خلاصة تنفيذية

1. حافظ على نظافة الهواء والملفات.

2. اضبط 24–26°C، وساعد المكيّف بالستائر والمراوح.

3. لا تشغّل وتطفئ بسرعة—انتظر 3 دقائق بين المحاولات.

4. اختر سعة مناسبة، وفكّر بإنفرتر إن كان التشغيل لساعات طويلة.

5. أي تسريب ماء/ثلج/أصوات غير طبيعية = تواصل مع فني.
لا تنسي متابعة الصفحه والاشتراك في القناة علي اليوتيوب ليصلك كل جديد

18/08/2025

شرح تفصيلي وعملي لدورة التبريد باستخدام R134a مع ربطه بالقراءات والظروف الحقيقية في الميدان.

ما هي دورة التبريد؟ (R134a)

هي دائرة مغلقة يدور فيها المبرد بين أربع عمليات أساسية بالترتيب: انضغاط → تكثيف → تمدد/اختناق → تبخّر
والهدف: نقل حرارة من الوسط البارد (داخل المبخر) إلى الوسط الدافئ (الهواء الخارجي عند المكثف).

---

1) المكوّنات الرئيسية ووظيفة كل جزء

1. الضاغط (Compressor)

يسحب بخارًا منخفض الضغط/منخفض الحرارة من خط السحب (Suction).

يضغطه إلى غاز عالي الضغط ومرتفع الحرارة (Discharge).

يحافظ على فرق الضغط بين الجانبين العالي والمنخفض ليجبر المبرد على الدوران.

مخرج الضاغط دائمًا غاز ساخن.

2. المكثّف (Condenser Coil)

يستقبل غازًا ساخنًا عالي الضغط من الضاغط.

يطرد حرارته إلى الجو بواسطة الهواء/المروحة، فيتحوّل إلى سائل عالي الضغط.

الجزء الأمامي منه يحدث فيه فقد حرارة محسوسة (يهبط من حرارة عالية إلى حرارة التشبّع)، ثم تكثيف (تراجع إنثالبية كامنة)، ثم أحيانًا تبريد تحت التكوّن (Subcooling) لرفع الكفاءة.

3. المرشّح/المجفّف (Filter-Drier)

يلتقط الرطوبة والأحماض والجزيئات.

ضروري خصوصًا مع زيوت POE/PAG (حسّاسة للرطوبة).

أي انسداد جزئي به يرفع ضغط/حرارة جانب التكثيف ويقلل تغذية المبخر.

4. الأنبوب الشعري (Capillary Tube) – أو صمام تمدد ثرموستاتي (TXV) في أنظمة أخرى

يَخنق سائلًا عالي الضغط إلى ضغط منخفض قبل المبخر.

لا يستهلك طاقة، لكنه يسبب هبوط ضغط مفاجئ ⇒ ينخفض التشبّع، فيتبخر جزء من السائل ذاتيًا ويبرد الخليط جدًا.

5. المبخّر (Evaporator Coil)

يستقبل خليط سائل/بخار منخفض الضغط.

يمتص حرارة من الهواء المار عبر الملف حتى يتبخر المبرد بالكامل.

الخروج المثالي: بخار مشبّع مع قليل من فوق التسخين (Superheat) لحماية الضاغط من رجوع سائل.

6. خط الرجوع (Suction Line)

ينقل بخارًا منخفض الضغط/منخفض الحرارة إلى الضاغط.

يُعزَل حراريًا لمنع امتصاص حرارة إضافية غير مفيدة.

> في بعض الدوائر قد تجد Accumulator قبل الضاغط (خزان فاصل) لحبس أي سائل متبقٍ ومنع “الطرق الهيدروليكي”.

---

2) حالات المبرد حول الدائرة (R134a)

بعد الضاغط: غاز فائق السخونة، ضغط عالٍ، حرارة أعلى من حرارة تكاثف R134a.

منتصف المكثف: أثناء التكثيف، درجة حرارة ثابتة تقريبًا عند حرارة التكاثف (Tc).

نهاية المكثف (مع Subcooling): سائل عالي الضغط أبرد قليلًا من حرارة التكاثف.

بعد الأنبوب الشعري: خليط بارد جدًا منخفض الضغط (بعضه تبخر فوري).

آخر المبخر: بخار مشبّع مع Superheat (مثلاً 5–8 كلفن).

رجوعًا للضاغط: بخار منخفض الضغط/منخفض الحرارة.

---

3) القراءات العملية (ضغوط/حرارة) وكيف نفهمها

> الأرقام تتغيّر حسب حرارة الجو، الحمل الحراري، حالة المكثف/المبخر، والسرعة. استخدم دائمًا جدول/مقياس الضغط-الحرارة (PT Chart) الخاص بـ R134a.

الجانب العالي (High Side):

مثالك ذكر 156 PSI ≈ ~42°C (حسب تدريج بعض العدادات).

كمبدأ: حرارة التكاثف تكون عادة أعلى من حرارة الهواء الخارجي بـ 10–15 كلفن تقريبًا (حسب تصميم الوحدة).

إذا الجو 35°C فقد ترى تكاثفًا ~45–50°C؛ وإذا الجو 25°C قد ترى ~35–40°C… وهكذا.

الجانب المنخفض (Low Side):

ذكرت هدف –21°C للمبخر (هذا نموذجي للتجميد/Freezer، وليس لتكييف الغرف).

عند –21°C، ضغط تشبّع R134a يكون منخفضًا جدًا (قريبًا من نطاق بضعة PSI على المقياس).

للتكييف المريح (Comfort AC) عادة حرارة تبخّر أعلى (مثلاً 0 إلى +5°C) لضمان عدم تجمّد الملف.

Subcooling (تبريد تحت التكوّن):

الفرق بين حرارة السائل الخارج من المكثف وحرارة تكاثف R134a عند ضغط العالي.

في أنظمة الأنبوب الشعري: 2–5 كلفن شائع. زيادة الـSubcooling تعني سائلًا “خالٍ من الفقاعات” وكفاءة أفضل.

Superheat (فوق التسخين):

الفرق بين حرارة بخار السحب وحرارة تبخّر R134a عند ضغط المنخفض.

في الأنبوب الشعري: 5–8 كلفن هدف شائع عند مخرج المبخر. ارتفاعه جدًا ⇒ تغذية ناقصة/شحّن ناقص؛ انخفاضه جدًا ⇒ خطر رجوع سائل للضاغط.

> قاعدة ذهبية: اشبك العدادات، اقرأ الضغط، حوِّله إلى حرارة تشبّع من تدريج R134a على العداد/الجدول، ثم قارنها بدرجة حرارة الأنبوب الحقيقي (بالمجس) لتحسب Subcooling وSuperheat.

---

4) مسار الطاقة (كيف يحدث التبريد فعليًا؟)

في المبخر: يمتص R134a حرارة كامنة كبيرة أثناء تحوله من سائل إلى بخار ⇒ هو مكان التبريد الفعلي.

في المكثف: يطرد R134a نفس تلك الحرارة (زائد شغل الضاغط) للهواء الخارجي.

الضاغط يضيف شغلًا (طاقة كهربائية تتحول حرارة)، لذا غاز الطرد ساخن جدًا.

الأنبوب الشعري لا “يبرد” بنفسه؛ هو فحسب يخفض الضغط لتمكين التبخر لاحقًا داخل المبخر.

---

5) كفاءة الدورة (COP) باختصار

COP = قدرة التبريد (kW) ÷ القدرة الكهربائية الداخلة للضاغط (kW).

ترتفع الكفاءة عندما:

1. تكثيف عند حرارة أقل (مكثف نظيف، تهوية جيدة، جو معتدل).

2. تبخر عند حرارة أعلى قدر الإمكان دون الإضرار بالجودة (لتكييف الغرف).

3. ضبط Subcooling وSuperheat ضمن الحدود الصحيحة.

4. شحن صحيح وخلو الدائرة من الرطوبة والغازات غير القابلة للتكثيف.

---

6) كيف “نقرأ” الدائرة تشخيصيًا؟

مؤشرات شائعة

High مرتفع + Low منخفض

انسداد جزئي (فلتر/مجفف أو Capillary)، أو حمل مبخّر ضعيف جدًا.

High مرتفع + Low مرتفع

شحن زائد، أو مكثف متسخ/تهوية ضعيفة، أو حرارة جو عالية جدًا.

High منخفض + Low منخفض

شحن ناقص، أو ضاغط ضعيف، أو تسريب.

High طبيعي + Low منخفض جدًا وSuperheat كبير

نقص شحن/تغذية ناقصة للمبخر (Capillary مختنق أو انسداد فلتر).

وجود فقاعات في عين سائل + Subcooling ضعيف

غالبًا نقص شحن أو دخول هواء/غاز غير قابل للتكثيف.

فحوص أساسية

1. نظافة المكثف وتدفق الهواء (أول شيء).

2. مرشّح/مجفف: فرق حرارة قبله/بعده يدل على انسداد.

3. قياس Superheat/ Subcooling بدقة (PT + مجسّ حرارة).

4. تفريغ جيد قبل الشحن (≤ 500 ميكرون) لتجفيف الدائرة.

5. الشحن بالوزن (خصوصًا للأنبوب الشعري) وفق بطاقة الجهاز.

---

7) ملاحظات خاصة بـ R134a

يستخدم غالبًا مع زيوت POE (ثابت)، وفي السيارات PAG. كلاهما محبّ للماء ⇒ الرطوبة عدو: استبدال مجفف عند فتح الدائرة، تفريغ دقيق.

يعمل جيدًا في تطبيقات الثلاجات والتجميد الخفيف. في تكييف الغرف الحديثة استُبدل غالبًا بـ R410A/R32، لكن المبدأ واحد.

الالتزام ببيئة العمل: لا تخلط أنواع مبردات أو زيوت، واتبع ملصق الجهاز.

---

8) مثال عددي سريع (استرشادي، يتغيّر بالظروف)

لنفترض قرأت على العالي 156 PSI وعلى تدريج R134a يقابل ≈ 42°C كحرارة تكاثف (Tc).

حرارة سائل الخروج من المكثف تقيسها بالمجس ووجدتها 38°C ⇒ Subcooling ≈ 4K (جيد غالبًا للأنبوب الشعري).

على المنخفض، تريد تشغيلًا عند –21°C تبخّر (تطبيق تجميد) وتقرأ بالمجس على خط السحب مثلاً –14°C ⇒ Superheat ≈ 7K (ضمن النطاق).

> إن ابتعدت القيم كثيرًا: عدّل الشحن، نظّف المكثف، وابحث عن اختناق/انسداد.

---

9) أفضل ممارسات التركيب والصيانة

تفريغ ثلاثي مع نيتروجين (Bubbling) إن أمكن، والوصول إلى ≤ 500 ميكرون.

استبدال الفلتر/المجفف بعد أي فتح للدائرة.

لحام بالنحاس/فضة مع purging نيتروجين داخل المواسير لمنع الأكسدة.

عزل خط السحب كاملًا حتى الضاغط.

استخدام ميزان شحن، ثم الضبط الدقيق عبر Superheat/Subcooling.

تدوين القراءات (High/Low/أمبير/درجات) في ورقة صيانة للمقارنة مستقبلاً.

---

10) مخطط P‑h (ضغط–إنثالبي) ماذا يضيف لك؟

يريك أربع نقاط الدورة بدقة (1: مخرج الضاغط، 2: خروج المكثف، 3: بعد التمدد، 4: خروج المبخر).

من h1–h4 تستخرج قدرة التبريد النوعية (kJ/kg)، ومن h1–h2 تقارب شغل الضاغط.

نسبة .

يفيد جدًا عند تحسين التصميم أو تحليل الأعطال المتقدمة.

---

خلاصة سريعة

اتبع تسلسل: اقرأ الضغوط → حوّل لحرارة تشبّع (PT) → قارن بالمجس لتحسب Superheat/Subcooling.

حافظ على مكثف نظيف وتهوية كافية، ومرشّح/مجفف سليم، وشحن بالوزن.

القيم المذكورة (156 PSI و–21°C) تصلح كنموذج؛ اضبطها حسب التطبيق (تجميد/تبريد/تكييف) والجو.

17/08/2025

أكثر اعطال التكييف
أعطال التكييف تتكرر كثيرًا سواء في المكيفات الشباك أو السبليت أو المركزي، وغالبًا تظهر بسبب ضعف الصيانة أو سوء الاستخدام.
إليك أكثر الأعطال شيوعًا وأسبابها 👇:

---

🔹 الأعطال الكهربائية والتشغيلية

1. المكيف لا يعمل نهائيًا

السبب: انقطاع الكهرباء – احتراق الفيوز – عطل في الريموت أو اللوحة الإلكترونية.

2. المكيف يفصل قبل التبريد الكافي

السبب: حساس حرارة (ثيرموستات) تالف – انسداد الفلتر – ضغط فريون غير صحيح.

3. عدم استجابة المكيف للتحكم

السبب: بطارية الريموت ضعيفة – مشكلة في كرتة التحكم – أو ضعف في استقبال الإشارة.

---

🔹 أعطال التبريد

4. المكيف لا يبرد (هواء عادي)

السبب: نقص شحنة الفريون – انسداد الفلاتر – اتساخ المكثف الخارجي – مروحة ضعيفة.

5. المكيف يبرد ضعيف جدًا

السبب: تسريب فريون – ضعف الكمبروسر – انسداد مواسير دورة التبريد – وضعية تشغيل خاطئة.

6. المكيف لا يفصل نهائيًا ويعمل باستمرار

السبب: تسريب في الغاز – عدم عزل الغرفة – حساس الحرارة معطوب.

---

🔹 أعطال ميكانيكية

7. صوت عالي أو اهتزاز أثناء التشغيل

السبب: مراوح غير متزنة – مسامير مرتخية – تلف رولمان بلي المروحة أو الكمبروسر.

8. تسريب مياه من المكيف (تنقيط داخلي)

السبب: انسداد في أنبوب تصريف المياه – تراكم ثلج بسبب ضعف الفريون – انسداد الفلتر.

9. تجمد المواسير أو تكون ثلج على الوحدة الداخلية

السبب: نقص فريون – انسداد فلتر الهواء – مروحة ضعيفة.

---

🔹 أعطال متقدمة

10. كمبروسر لا يعمل

السبب: احتراق ملف – ارتفاع ضغط – تلف في كباستر التشغيل أو حماية أوفرلود.

11. رائحة كريهة من الهواء

السبب: تراكم عفن أو بكتيريا في المبخر – انسداد التصريف.

12. ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل كبير

السبب: تشغيل مستمر بسبب ضعف التبريد – كمبروسر يسحب تيار عالي – عدم صيانة دورية.

---

✅ نصيحة ذهبية: أغلب الأعطال تُحلّ بالصيانة الدورية (تنظيف الفلاتر، غسل المكثف، التأكد من صرف المياه، وفحص شحنة الفريون).
لا تنسي متابعة الصفحه والاشتراك في القناة علي اليوتيوب ليصلك كل جديد

16/08/2025

🧊 3 خطوات تخلي ثلاجتك تبرد أسرع – جربها اليوم!

1️⃣ نظم المحتويات: لا تملأ الثلاجة، خلي الهواء يقدر يتحرك بحرية.
2️⃣ اضبط الحرارة: 3–5°C للثلاجة، -18°C للفريزر.
3️⃣ نظف وصيانة: ملفات الثلاجة نظيفة، الباب مغلق كويس، والأكل يبرد قبل ما تحطه.

💡 سر إضافي: كوب ماء داخل الثلاجة يحافظ على الرطوبة ويزيد التبريد.

❄️ جربها وشوف الفرق بنفسك!

قناة المحترف العالمي للتبريد والتكييف

22/08/2025

20/08/2025

20/08/2025

19/08/2025

19/08/2025

19/08/2025

19/08/2025

19/08/2025

18/08/2025

18/08/2025

17/08/2025

16/08/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category