قناة المحترف العالمي للتبريد والتكييف

12/10/2025

ما هو صمام التمدد الإلكتروني (EEV) — وظيفة عامة

صمام التمدد الإلكتروني هو عنصر تحكم دقيق في نظام التكييف/الحرارة (heat pump) يضبط كمية الفريون السائلة الداخلة إلى المبخر. دوره الأساسي: تحقيق مقدار مناسب من السوبرهيت (superheat) عند خرج المبخر لتأمين أداء تبريد/تدفئة مستقر وكفاءة عالية.

2) المكوّنات الرئيسية (بالشكل العام)

جسم نحاسي/فولاذي يحتوي مسار السائل (inlet/outlet).

بوبينة/محرك صغير (Actuator): قد يكون محرّك خطوة (stepper motor)، أو محرك DC مع ترميز موقع، أو ملف بوبينـة متناسب (proportional solenoid) — هذا يتحكم في تحريك إبرة/بتلات داخل الصمام.

إبرة/مخروط (needle/poppet) أو دولاب ميكانيكي داخلي ينظّم مساحة الممر.

موصل سلكي إلى لوحة التحكم (عادة 3–6 أسلاك حسب النوع: طاقة، إشارة، أرضي، ناقل بيانات).

حساس موقع أو مستشعر تأثيري في بعض الأنواع (encoder أو Hall sensor).

غطاء/عزل بلاستيكي للملف كما في صورتك.

3) أنواع التحكم الشائعة

EEV Stepper: يتلقى نبضات (خطوات) من وحدة التحكم؛ كل نبضة تغيِّر موقع الإبرة بمقدار صغير — شائع في مكيفات الإنفرتر.

EEV Proportional (PWM/DC): يُعطى إشارة PWM أو جهد/تيار لقيادة وضعية البوبينـة.

EEV with Feedback: يحتوي على تغذية راجعة لموقع الصمام (يعطي لوحة التحكم موضع حقيقي).

4) كيف تقرر لوحة التحكم مقدار الفتح؟ — مبدأ التحكم

اللوحة تقيس بشكل أساسي:

ضغط المبخر (من حساس ضغط) → تُحوَّل إلى درجة غليان (saturation temp).

درجة حرارة غازات المخرج من المبخر (حساس حرارة على خرطوم/مخرج).

ثم تحسب السوبرهيت:
Superheat = T_gas_outlet - T_saturation_from_evap_pressure

الهدف (setpoint) للسوبرهيت يختلف حسب النظام (مثلاً 5–12°C في أنظمة التكييف المنزلية). تحافظ اللوحة على هذا السوبرهيت عبر خوارزمية (غالبًا PID) وتُرسِل أوامر لصمام التمدد لزيادة/تقليل التدفق.

5) السلوك العملي أثناء التشغيل

عند زيادة الحمل (زيادة حرارة الداخل للمبخر)، يرتفع حاجة المبخر للمزيد من سائل التبريد → اللوحة تفتح الصمام تدريجيًا.

عند انخفاض الحمل، تُغلق بعض الشيء لتفادي دخول سائل سائل إلى الضاغط (حماية من الضرب المائي).

التغيير يكون تدريجيًا ودقيقًا لتقليل الـ hunting (تذبذب)، وذلك لأن الصمام أكثر استجابة ودقة من الترمستات/صمامات الحرارية التقليدية.

6) أعطال شائعة وأعراضها

1. الصمام عالق مفتوح (stuck open)

أعراض: سائل يصل إلى الضاغط، صوت طرق/ارتجاج، فقدان ضغط عالي، إمكانية تلف الضاغط.

2. الصمام عالق مغلق (stuck closed)

أعراض: ضعف تبريد/تدفئة، ارتفاع ضغط السائل عند المخرج من المكثف، انخفاض ضغط المبخر، تجمّد المبخر.

3. حركات غير متناسقة / تقطع (hunting)

أعراض: تقلب مستمر في درجات الحرارة، تغيّر دورات الضاغط كثيرًا.

أسباب: ضبط PID غير صحيح، حساس حرارة/ضغط معطل، تشويش في إشارة الصمام.

4. فشل المحرك أو البوبينة

أعراض: لا يستجيب الصمام لأوامر، لوحة قد تعطي رمز خطأ، قياس مقاومة غير طبيعي.

5. تسرّب ميكانيكي/مقعد تالف

يؤدي إلى فقدان أداء ودورة ضغط غير صحيحة.

7) فحوص بسيطة يمكن عملها (أدوات أساسية: ملتميتر، مقياس ضغط، مقياس حرارة/ترمومتر، لوغ للنبضات إن أمكن)

فحص السلك والموصل: تأكد من عدم قطع أو تأكسد.

قياس المقاومة: قِس مقاومة ملف المحرك/الملف (لاحظ: القيم تختلف حسب النوع — لا تعطي قيمة ثابتة عامة؛ راجع ورقة البيانات). مقاومة مفتوحة = تلف داخلي. مقاومة صفرية جداً قد تعني قصر.

مراقبة الإشارات: إذا كان صمام Stepper، راقب وجود نبضات عند التشغيل (تحتاج جهاز Oscilloscope أو مؤرّب نبضات).

مقارنة السلوك مع الضوابط: ضع الجهاز في وضع اختبار (service mode) إن كانت اللوحة تدعم ذلك لتشغيل الصمام يدوياً.

قياس سوبرهيت عمليًا: قس ضغط المبخر (حول منفذ suction) استخرج درجة التشبع من الجدول/PSI→°C، ثم قس درجة حرارة خرطوم المخرج — فرقهم = سوبرهيت. إذا الصمام يعمل صحيحًا، السوبرهيت سيقارب setpoint.

8) خطوات تشخيص مبدئية عملية

1. اجعل النظام في حالة ثابتة (حمل ثابت).

2. قِس ضغط المبخر وحرارة مخرج المبخر → احسب السوبرهيت.

3. اطلب من وحدة التحكم فتح الصمام تدريجيًا (Service/Test). راقب تغيّر الضغط والسوبرهيت.

4. إن لم يتغير شيء: افحص الموصلات، قِس مقاومة الملف، افحص إن كانت اللوحة ترسل إشارات.

5. إن عمل الصمام لكن النظام يظل غير مستقر: افحص الحساسات (الحرارة/الضغط) وخوارزمية الضبط.

9) تركيب واستبدال — نصائح مهمة

التوافق: عند استبدال، احرص على مطابقة نوع الصمام (Step angle، stroke، نوع القيادة/الإشارة، قطر الأنابيب، ضغط التشغيل، وتصنيف التدفق).

تنظيف النظام: عند فتح خط السائل أو تغيير الصمام، نظف النظام من الشوائب، رُكِّب مصفاة (filter drier) جديدة إن لزم.

تفريغ و إعادة شحن: عمل التفريغ (vacuum) وإعادة الشحن يجب أن يكونا دقيقين حسب مواصفات المصنع.

اتجاه التركيب: بعض الصمامات لها اتجاه محدد للسائل؛ تأكد من الوصلة الصحيحة (inlet/outlet).

مواقع الحساسات: توضع حساسات حرارة ومكانها مهم للوصول إلى قراءة صحيحة للسوبرهيت.

10) صيانة دورية

تأكد من إحكام موصلات الأسلاك.

افحص وجود تسرب برشاش رغوي أو جهاز كشف تسرب.

راقب تغيّر أداء النظام (خاصة بعد إصلاحات في الدائرة) وقم بعمل اختبار سوبرهيت دوري.

11) علامات تمييزها بصريًا (حتى تحددها عند الشراء أو الاستبدال)

موصل متعدد الطرف (Connector صغير أحمر/أسود كما في صورتك) = غالبًا وحدة إلكترونية متحكم بها.

وجود غلاف بلاستيكي على المحرك/الملف يدل على EEV مع actuator إلكتروني.

حال وجود لافتة أو رقم طراز على البدن — ابعث لي الرقم وسأبحث عن ورقة البيانات وتعليمات الأسلاك.

12) احتياطات أمان

العمل على نظام ضغط وغاز يحتاج تقنيات تبريد معتمدة (R-410A, R-134a, إلخ).

فصل التيار الكهربائي قبل فك الموصلات.

لا تترك دوائر مفتوحة أمام الضاغط بدون فلتر/مصفاة.

10/10/2025

شرح مفصّل لصمام العاكس (Reversing / 4-Way Valve) وطريقة اختباره خطوة-بخطوة

جميل — هنا شرح عملي مفصّل وسهل التطبيق للاختبار (كهربائياً ووظيفياً) مع تحذيرات السلامة.

---

1) ملخص سريع لكيفية العمل

صمام العاكس هو صمام ثلاثي/أربع منافذ (4-Way) يغيّر اتجاه تدفق الفريون داخل وحدة الـ heat-pump ليتحول النظام بين تبريد وتدفئة.
الـ ملف (coil / solenoid) يُحرّك دبوس/بادئ (plunger) أو يفتح منفذ تحكمي (pilot) فيجبر جسم الصمام (spool) على الانتقال لمكان آخر وبذلك تتبدل خطوط الضغط العالية والمنخفضة.

---

2) مكوّنات رئيسية تراها في الصورة

الملف الكهربائي (Coil / Solenoid) — الجزء الأسود/العلوي.

حامل الملف والبرميل المعدني والدبوس (plunger).

جسم الصمام (spool body) وأنابيب النحاس المتصلة.

قابس/فيشة التوصيل الكهربائي.

حلقات مانعة للتسرب (O-rings) ومشبك تثبيت.

---

3) الأدوات المطلوبة للاختبار

مقياس متعدد (Multimeter) — قياس أومي/AC volts.

مشبك قياس التيار (Clamp meter) إن وُجد.

عدة يدوية لفك الموصلات.

مجموعة مانوفولد (Gauges) لقياس ضغوط الفريون — للاختبار الوظيفي.

نظارات وقفازات أمان.

---

4) تحذيرات أمان مهمة قبل البدء

1. فصل التيار عن الوحدة بالكامل (breaker + مفتاح الفصل الخارجي).

2. لا تلمس أي جزء كهربائي وهو موصول.

3. العمل على نظام غاز مضغوط (فريون) يحتاج فني معتمد إذا تطلّب فك أنابيب أو تفريغ غاز.

4. إن لم تكن لديك خبرة في أنظمة التبريد، اطلب فني مختص للجزء الميكانيكي (فتح الصمام/إصلاح تسربات).

---

5) خطوات الاختبار الكهربائي (بترتيب آمن)

أ — فحص بصري أولي

1. انظر لوجود احتراق/سواد على الملف، تلف الأسلاك، أو خلع في القابس.

2. تحقق من وجود زيوت أو تسريب حول الصمام.

ب — اختبار المقاومة (بعد فصل التيار وفصل أسلاك الملف)

1. افصل القابس الكهربائي للملف عن النظام (لعزل الملف).

2. ضع الـ multimeter على وضع الأوم (Ω).

3. ضع طرفي المقياس على طرفي الملف.

قراءة OL (open) أو لا نهائية = الملف منفصل / مفتوح → الملف تالف.

قراءة قريبة من 0Ω (قيمة صغيرة جداً) = احتمال قصر داخلي → الملف تالف.

قراءة متوسطة = محتمل جيدة.

4. ملاحظة حول القيم العددية: تختلف حسب جهد الملف — ملفات 24VAC عادة تكون مقاومتها بالـΩ (عشرات إلى مئات أوم)، بينما ملفات 110/230VAC تكون مقاوماتها أكبر (مئات إلى آلاف أوم). أفضل قيمة مرجعية تحصل عليها من اسم الموديل/الملصق على الملف.

ج — اختبار وجود جهد تحكمي أثناء الطلب (مع عودة التشغيل)

1. أعد الطاقة للنظام مع ترك الملف مفصولاً عن الحلقة (لا تلمس أطرافه).

2. ضع المتر على وضع قياس AC volts.

3. اطلب من الثرموستات الوضع الذي يفعل الصمام (مثلاً تحويل إلى تدفئة أو تبريد حسب تصميم الجهاز).

4. قِس الجهد عبر طرفي الملف: يجب أن ترى الجهد المقدر على الملصق (مثلاً 24VAC عادةً في أنظمة التكييف المنزلية أو 110/230VAC في بعض الوحدات).

لا يوجد جهد → مشكلة في دائرة التحكم/ثرموستات/ترانسفورمر.

الجهد موجود لكن الملف لا يصدر نقرة (click) → الملف معطل (ميكانيكياً أو كهربائياً) أو الملف مشبوك لكن لا يحرك الصمام.

د — اختبار التيار (اختياري، متقدم)

ضع الـ clamp meter حول أحد سلاك التغذية للملف أثناء تشغيله. قارن القراءة بمواصفات الشركة. تيار غير طبيعي (عالٍ جداً أو صفر) يدل على مشكلة.

---

6) اختبار وظيفي (ميكانيكي) — التحقق من أن الصمام يغيّر التدفق

> تحذير: هذا الاختبار قد يتطلّب توصيل مانيفولد وقياس ضغوط الفريون. إن لم تكن مؤهلاً، اطلب فني.

1. وصل مقياس الضغوط (manifold gauges) إلى منافذ الجهاز القياسية.

2. شغّل النظام في وضع تبريد وسجّل الضغوط ودرجات الحرارة (ينبغي وجود ضغط منخفض/ضغط عالي مشخص).

3. غيّر الثرموستات إلى وضع التدفئة (أو الوضع الذي يفعل العاكس). أثناء التبديل، استمع لصوت نقرة من الصمام.

4. إذا انقلبت الضغوط (أي المنفذ الذي كان عالي أصبح منخفض والعكس) فهذا يعني أن الصمام تحرك بنجاح.

5. إذا لم تتغير الضغوط رغم وجود نقرة → غالباً الصمام «عالق» ميكانيكياً أو يوجد تساوي ضغط يمنع التحريك (pressure-locked) أو السبول تالف.

نقطة مهمة: إن تحقّق أن الجهد يصل والملف يصدر نقرة لكن الصمام لا يتحرك، فالمشكلة غالباً ميكانيكية داخل الصمام (يحتاج فك/تنظيف/استبدال).

7) تشخيص سريع للنتيجة (ملخّص)

لا جهد عند أطراف الملف: مشكلة في التوصيل/ثرموستات/ترانسفورمر/لوحة تحكم.

جهد موجود ولكن الملف لا يصدر نقرة ومقاومة الملف OL أو قريبة من 0: استبدال الملف.

جهد موجود ونقرة مسموعة والملف سليم ولكن لا تبدّل الضغوط: الصمام عالق ميكانيكياً أو داخلياً تالف → استبدال الصمام أو صيانته بواسطة فني.

قراءات مقاومة طبيعية والجهد طبيعي لكن التيار أعلى من العادي: احتمال تلف داخلي أو مشكلة بالأرضي/عزل.

8) صيانة واستبدال

استبدال الملف (coil) غالباً سهل: افصل الطاقة، فك المشبك واسحب الملف خارج. ضع ملفاً بنفس المواصفات (نفس الجهد والموديل قدر الإمكان).

إذا كان جسم الصمام (spool) متضرر أو يتسرّب فريون أو عالق فلن يكفي تغيير الملف فقط — ستحتاج استبدال الصمام كاملاً أو صيانته مع تفريغ النظام من الفريون بواسطة فني.

9) لو تريد قيماً دقيقة للمقاومة/التيار

إذا أرسلت صورة لملصق الرقم/الموديل الموجود على الملف أو كتبت الجهد المطبوع (مثال: 24VAC أو 230VAC وموديل الصمام)، أقدر أعطيك قيمة تقريبية متوقعة للمقاومة والتيار بشكل أدقّ.

10/10/2025

حساس ضغط إلكتروني (Sensor) يُستخدم غالبًا في أجهزة التكييف الانفرتر.
يوجد منه نوعان:
Switch (يعمل تشغيل/فصل عند ضغط محدد)
Sensor (يعطي إشارة تناظرية لكارتة الانفرتر)
⚙️ وظيفته:
يرسل إشارة إلى كارتة الكنترول عند انخفاض ضغط الفريون أكثر من الحد المسموح.
الغرض: حماية الضاغط من العمل في حالة نقص الفريون أو انسداد الدائرة.
عندما يرتفع الضغط إلى المستوى الطبيعي، يعود إلى الوضع العادي.
⚠️ علامات تلفه:
المكيف لا يعمل رغم وجود فريون طبيعي.
المكيف يعمل ويفصل بشكل متكرر.
لا يوجد جهد على أطرافه (إذا كان من نوع sensor) أو لا يوجد تواصل continuity إذا كان switch.
طريقة فحصه خطوة بخطوة حسب نوعه (لأن شركة Saginomiya تنتج نوعين من هذا الحساس):
🧭 أولاً: تحديد نوع الحساس
انظر إلى عدد الأسلاك:
إذا فيه سلكين فقط ⇒ هذا حساس ضغط (Switch).
إذا فيه 3 أسلاك (مثل الصورة عندك – أسود، أحمر، أبيض) ⇒ هذا حساس ضغط إلكتروني (Sensor) يُستخدم غالبًا في أجهزة الانفرتر.
الصورة عندك فيها 3 أسلاك ✅
إذن هو Pressure Sensor.
⚡️ ثانياً: طريقة فحص الحساس بالأفوميتر
🧰 الأدوات المطلوبة:
أفوميتر (Digital Multimeter)
جهاز مفصول عن الكهرباء (للسلامة)
يمكنك إبقاء الحساس راكب على خط السحب، لا تفكه من الدائرة.
① فحص وجود تغذية من الكارتة:
افتح الجهاز وضع الأفوميتر على DC Volts.
شغّل المكيف (وضع تبريد).
ضع الطرف الأسود للأفوميتر على السلك الأسود (أرضي).
ضع الطرف الأحمر على السلك الأحمر.
📍يجب أن تقرأ 5 فولت تقريباً (DC) — هذه هي تغذية الحساس من كارتة الانفرتر.
② فحص الإشارة الخارجة من الحساس:
أبقِ الطرف الأسود على السلك الأسود.
انقل الطرف الأحمر إلى السلك الأبيض (إشارة).
📊 القراءة الطبيعية تكون:
بين 0.5 فولت إلى 4.5 فولت DC تقريباً.
إذا الضغط منخفض جدًا، تكون القراءة قريبة من 0.5 فولت.
إذا الضغط مرتفع، قد تصل إلى 4.5 فولت.
🔸 في حالة كانت القراءة صفر دائمًا أو ثابتة لا تتغير → الحساس تالف.
🔸 إذا لم تصل تغذية 5 فولت أساساً → العطل من الكارتة أو من سلك مقطوع.

10/10/2025

اسباب احتراق كارتة كنترول التكييف الانفرتر

10/10/2025

اللهم يا مقلّب القلوب والأحوال، بدّل همي فرحًا، ويسّر لي أمري، واهدني إلى ما فيه الخير لي في ديني ودنياي، واصرف عني القلق والخوف مما هو آت، وارضني بما قسمت لي.

30/09/2025

🔧 أعطال ضاغط التكييف (الكمبروسر): الأسباب الميكانيكية والكهربائية وكيفية التشخيص

أولاً: الأعطال الميكانيكية

1. تآكل الصمامات الداخلية

يحدث بسبب تراكم الأوساخ أو ضعف التزييت.

يؤدي إلى ضعف في ضغط الغاز وبالتالي برودة أقل.

2. كسر أو تلف عمود الإدارة (Crankshaft)

نتيجة الأحمال الزائدة أو عطل ميكانيكي داخل الضاغط.

يظهر على شكل صوت غير طبيعي أو توقف كامل للكمبروسر.

3. انسداد في دائرة التبريد

مثل انسداد الكابلري أو الفلتر دراير.

يسبب ضغط عالي على الكمبروسر ويؤدي في النهاية إلى احتراقه.

4. سوء التزييت أو نقص الزيت

يؤدي إلى احتكاك الأجزاء الداخلية وارتفاع درجة الحرارة.

من أهم أسباب فشل الكمبروسر ميكانيكياً.

---

ثانياً: الأعطال الكهربائية

1. احتراق ملفات المحرك (Winding Burn)

نتيجة ارتفاع الأمبير بسبب الحمل الزائد أو سوء التبريد.

يظهر على شكل فصل متكرر للقاطع أو احتراق في رائحة الأسلاك.

2. قصر كهربائي (Short Circuit)

قد يحدث بسبب ضعف العزل أو دخول رطوبة داخل الملفات.

يؤدي إلى توقف مفاجئ للكمبروسر.

3. ارتفاع أو انخفاض الجهد الكهربائي

الفولت غير المستقر يضعف ملفات الضاغط مع الوقت.

يسبب سخونة مفرطة وفشل سريع.

4. عطل في الكونتاكتور أو الريليه أو الكباستور

هذه القطع مسؤولة عن بدء التشغيل وحماية الكمبروسر.

أي خلل فيها قد يمنع الكمبروسر من العمل نهائياً.

---

علامات شائعة تدل على عطل الكمبروسر

صوت غير طبيعي أو طقطقة داخل الوحدة.

تبريد ضعيف أو انعدام البرودة.

ارتفاع حرارة الضاغط بشكل ملحوظ.

فصل متكرر للقاطع الكهربائي (Breaker).

---

الخلاصة

الكمبروسر هو قلب جهاز التكييف، وأعطاله تنقسم إلى قسمين رئيسيين:

ميكانيكية (تآكل، انسداد، نقص زيت).

كهربائية (احتراق ملفات، ضعف جهد، أعطال كباستور وكونتاكتور).

العناية بالصيانة الدورية مثل تنظيف الفلاتر، فحص مستوى الزيت، ومراقبة الفولت، يقلل كثيراً من احتمالية الأعطال المكلفة.

29/09/2025

قولنا كلمة ميعرفهاش غير اللي شغال شغلانتك🤣😅

28/09/2025

الفرق بين الكويل الأزرق والذهبي باختصار

1️⃣ ما هو الكويل (Coil) في التكييف؟
الكويل هو الجزء المسؤول عن نقل الحرارة في وحدة التكييف، ويتكون عادة من أنابيب نحاسية يحيط بها زعنفة معدنية (Aluminum Fins). هناك نوعان رئيسيان من الكويلات المستخدمة في التكييف:

1. الكويل الأزرق (Blue Coil)

2. الكويل الذهبي (Golden Coil)

---

2️⃣ الكويل الأزرق (Blue Coil)

المميزات:

طلاء خارجي أزرق لحماية الأنابيب من الصدأ والتآكل.

جيد للاستخدام في الأماكن ذات الرطوبة المنخفضة أو المعتدلة.

سعره أقل مقارنة بالكويل الذهبي.

العيوب:

مقاومته للتآكل أقل من الكويل الذهبي.

عرضة للتآكل بسرعة في الأماكن الرطبة أو القريبة من البحر.

قد يقل عمره الافتراضي مقارنة بالكويل الذهبي.

---

3️⃣ الكويل الذهبي (Golden Coil)

المميزات:

طلاء ذهبي (Golden Coating) مقاوم للتآكل بشكل كبير.

مثالي للاستخدام في الأماكن الرطبة أو الساحلية أو حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة.

عمره الافتراضي أطول، ويمكن أن يدوم أكثر من الكويل الأزرق بسنوات عديدة.

يقلل من احتمالية حدوث تسرب في المستقبل.

العيوب:

سعره أعلى من الكويل الأزرق.

أحيانًا يعتقد البعض أنه “أكثر تكلفة دون فائدة”، لكن الفائدة تكمن في تقليل الأعطال والصيانة على المدى الطويل.

---

4️⃣ الفرق بين الكويل الأزرق والذهبي باختصار

الخاصية الكويل الأزرق الكويل الذهبي

مقاومة التآكل منخفضة عالية
العمر الافتراضي متوسط طويل
التكلفة أقل أعلى
الاستخدام الأمثل الأماكن الجافة الأماكن الرطبة والساحلية

---

5️⃣ نصائح عند اختيار الكويل

1. إذا كنت في مدينة ساحلية أو رطبة، الأفضل اختيار الكويل الذهبي.

2. إذا كان الاستخدام في مدينة داخلية وجافة، يمكن الاكتفاء بالكويل الأزرق.

3. الانتباه إلى الضمان، فالكويل الذهبي غالبًا يأتي مع ضمان أطول.

4. الصيانة الدورية مهمة، حتى مع الكويل الذهبي، للحفاظ على الكفاءة.
لا تنسي متابعة الصفحه والاشتراك في القناة علي اليوتيوب ليصلك كل جديد

28/09/2025

شرح مفصل: أسباب ضعف تبريد الثلاجة — التشخيص خطوة بخطوة وطرق الإصلاح والنصائح الوقائية

---

مقدمة سريعة

ضعف تبريد الثلاجة مشكلة شائعة تسبب تلف الأطعمة واستهلاك كهرباء أعلى. هنا شرح عملي يوضح كيفية تشخيص السبب خطوة بخطوة، ما يمكن إصلاحه بنفسك بأمان، ومتى تحتاج تتصل بفني مختص.

---

أدوات يحتاجها الفني/الهاوي

مفكّات متنوعة، كماشة، مفتاح زنبركي.

مكنسة صغيرة وفرشاة تنظيف (coil brush).

مقياس حرارة رقمي (thermometer).

مقياس متعدد (Multimeter) لفحص الاتصالات (استخدمه بعد فصل الكهرباء).

مقياس تيار (clamp meter) — مفيد لفحص حمل الكمبريسور.

مرقاب تسريب غاز أو محلول صابون (للكشف عن فقاعات).

قفازات ونظارات واقية.

(للفني فقط) طقم مانيومنتر وشاحن وشفاط فراغ — التعامل مع الفريون يجب أن يتم بواسطة فني مرخّص.

---

تحذيرات أمنية مهمة

افصل التيار الكهربائي قبل أي فحص داخلي أو فك للأجزاء الكهربائية.

بعض المكونات (مثل المكثف/الكوندينسر) حادة أو حساسة — تعامَل بحذر.

إعادة تعبئة أو إصلاح تسريب الفريون تحتاج فني مرخّص؛ التعامل المنزلي مع الغازات غير قانوني وخطر صحي.

المكثفات الكهربائية قد تبقى مشحونة — لا تلمسها إن لم تكن تعرف كيف تفكّ شحنتها.

---

خطوات التشخيص (من السهل إلى المعقد)

1) الفحوصات السريعة والساذجة (دقيقة إلى 10 دقائق)

تأكد من أن الثلاجة موصولة بالكهرباء وأن الإعداد الحراري مضبوط (مثلاً على مستوى مناسب).

افحص الختم المطاطي لباب الثلاجة (gasket): ضع ورقة بين الباب والإطار، أغلق الباب واسحب الورقة؛ إذا انزلقت بسهولة فالختم ضعيف — استبدله.

هل الثلاجة محشورة بأغراض تمنع تدفق الهواء داخل الرفوف؟ أزل العوائق.

هل الباب يفتح كثيرًا أو يحتك بشيء خارجي؟ هذا يرفع درجة الحرارة.

2) فحص بسيط للهواء والتجمُّد (5–30 دقيقة)

افتح الباب وأشعل مقياس الحرارة داخل الثلاجة وضعه عند فتحة الهواء لقياس الفرق.

تحقق من وجود جليد كثيف على ملف المبخر (evaporator) داخل الفريزر؛ تجمّد زائد يشير إلى مشكلة في نظام الإذابة أو تسريب هواء.

إذا وجدت جليدًا: افصل الثلاجة واتركها تذوب ثم راجع إذا عاد التجمّد. إذا عاد بسرعة فقد يكون خلل في نظام الديفروست (سخان الديفروست أو تايمر/ثرموستات الديفروست أو الفيوز الحراري).

3) فحص ملفات المكثف (Condenser) والمروحة (10–30 دقيقة)

ملف المكثف الموجود في خلف الثلاجة قد يتراكم عليه غبار/وبر — هذا يقلل التبريد. افصل الكهرباء ونظف الملفات بالمكنسة وفرشاة.

تحقق من مروحة المكثف (الخلفية): تعمل بسلاسة؟ إذا كانت لا تدور أو تصدر صوت احتكاك فهي تحتاج تنظيف/استبدال.

4) فحص مبخر الفريزر ومروحة المبخر (Evaporator fan) (15–45 دقيقة)

مروحة المبخر داخل الفريزر تدفع الهواء البارد إلى الثلاجة. إذا توقفت، يبرد الفريزر لكن لا يصل هواء للثلاجة.

استمع عند تشغيل الثلاجة: هل تسمع صوت المروحة؟ إذا لا، قد تحتاج فك الغطاء الداخلي للفريزر لفحص المروحة (بعد فصل الكهرباء) واستبدالها إن لزم.

5) فحص الصوت والسلوك للضاغط (الكمبريسور) (5–20 دقيقة)

اضغط/اسمع: عندما تكون الثلاجة موصولة، هل تسمع الكمبريسور يعمل (همهمة/اهتزاز)؟

إذا لا صوت، أو تسمع طقطقة ثم توقف: قد يكون الريلاي/الستارتر (start relay) تالفًا.

إذا الكمبريسور يعمل لكنه ساخن جدًا والضغط ضعيف، قد يكون مشكلة ميكانيكية داخل الكمبريسور أو نقص فريون.

> ملاحظة: فحص الكمبريسور الكهربائي (قياس تيار التشغيل) يتطلب مقياس تيار؛ إذا وجد تيار مرتفع جداً بالمقارنة مع مواصفات الجهاز، قد يشير إلى مقاوِمة داخلية أو مشكلة تحميل.

6) فحص احتمال تسريب الفريون (إذا ظهرت علامات نقص غاز)

علامات: انخفاض مستمر في أداء التبريد مع ظهور زيوت حول الأنابيب، صفير مستمر، بلورات جليد في مكان غير طبيعي.

طرق الكشف: محلول صابون على وصلات الأنابيب (ظهور فقاعات يدل على تسريب)، أو جهاز كشف تسريب إلكتروني؛ لكن إصلاح التسريب وإعادة التعبئة يجب أن يقوم بها فني مرخّص.

---

الإجراءات الإصلاحية الممكنة (حسب السبب)

مشكلات سهلة يمكن للمستخدم/هاوي القيام بها

تنظيف ملفات المكثف والمروحة.

ضبط مستوى الطعام داخل الثلاجة لتسهيل تدفق الهواء.

استبدال ختم الباب (gasket) — عملية بسيطة نسبيًا إن توفّر الكيت المناسب.

إذابة الجليد المتجمِّد يدويًا (بعناية) وبشكل مؤقت.

مشكلات متوسطة — قد تحتاج أدوات ومهارة كهربائية

استبدال مروحة المبخر أو مروحة المكثف.

استبدال الريلاي أو فلتر/داير (filter-drier) أو الثرموستات.

إصلاح نظام الديفروست (استبدال سخان الديفروست أو التايمر أو الفيوز الحراري).

> دائماً افصل الكهرباء قبل العمل على المكونات الكهربائية. استخدام الملتيميتر فقط إذا كنت تملك خبرة أساسية.

مشكلات كبيرة — استدعاء فني مرخّص

تسريب فريون وإعادة تعبئة.

استبدال أو إصلاح الكمبريسور.

لحام أنابيب الفريون أو استبدال نظام التوصيل/الكابلات المعقّدة.

---

قائمة الأسباب الشائعة مع الأعراض والحل المقترح

ملفات مكثف متسخة — تبريد ضعيف، الكمبريسور يعمل باستمرار. → تنظيف الملفات + التحقق من المروحة. (سهل)

مروحة المكثف/المبخر تالفة — تبريد ضعيف، صوت احتكاك أو لا يوجد تيار هواء داخل الثلاجة. → استبدال المروحة. (متوسط)

تجمّد على المبخر — توزيع تبريد ضعيف، طبقة ثلج داخل الفريزر. → إذابة وفحص نظام الديفروست. (متوسط/صعب)

تسريب فريون — تراجع تدريجي في التبريد، بقع زيتية على الأنابيب. → كشف وحل التسريب وإعادة تعبئة فريون (فني). (صعب)

عيب في الريلاي/الستارتر أو المكثف الكهربائي — الكمبريسور لا يبدأ أو يسمع نقر ثم توقف. → استبدال الريلاي/المكثف. (متوسط)

ختم باب ضعيف — دخول هواء دافئ، تكوّن جليد أو رشح ماء. → استبدال الجوان المطاطي. (سهل)

---

خطوات عملية مُفصَّلة: تنظيف ملفات المكثف (مثال تطبيقي)

1. افصل التيار الكهربائي عن الثلاجة.

2. اسحب الثلاجة قليلاً عن الحائط للوصول إلى الخلف.

3. باستخدام مكنسة وفرشاة مخصصة لملفات المكثف، أزل الغبار والأوساخ من الملفات والمروحة.

4. مرّر فرشاة بلطف بين الزعانف؛ استخدم مشطّ الزعانف (fin comb) إن كانت الملفات مشوّهة.

5. أعد تركيب أي غطاء أو مشترك وقم بإعادة تشغيل الثلاجة ومراقبة الأداء خلال 24 ساعة.

---

نصائح صيانة دورية (وقائي)

نظّف الملفات خلف الثلاجة كل 3-6 أشهر.

تحقق من ختم الباب شهريًا.

لا تضع أطعمة ساخنة مباشرة داخل الثلاجة.

احتفظ بمسافة 5–10 سم من الحائط لتسهيل تبادل الهواء.

إذا لاحظت أي صوت غير طبيعي أو اهتزاز زائد، افصل الكهرباء وفحص الفان/المراوح.

---

متى تتصل بفني مختص فورًا؟

عند الاشتباه بتسريب فريون.

عند وجود رائحة احتراق أو دخان.

إذا الكمبريسور لا يبدأ أو يسخّن بشدة.

عند فشل استبدال أجزاء كهربائية مع عدم خبرة كافية.

---

خاتمة سريعة

اتباع خطوات التشخيص من البسيط إلى المعقَّد يوفر عليك وقت ومال — ابدأ بفحوصات البسيطة (الختم، التنظيف، التهوية) ثم انتقل لفحص المراوح والديفروست. إذا ظهرت دلائل على وجود تسريب فريون أو مشكلة بالكمبريسور، فاتصل بفني مرخّص لتجنّب المخاطر.
لا تنسي متابعة الصفحه والاشتراك في القناة علي اليوتيوب ليصلك كل جديد

23/09/2025

22/09/2025

❄️ لماذا المكيف لا يبرد رغم أن الفريون ممتلئ؟ 🤔
أحيانًا بتفحص المكيف وتلاقي إن ضغط الفريون تمام، ومع ذلك المكيف ما يعطي تبريد كافي!
السبب مش دايمًا الفريون، فيه مشاكل شائعة ممكن تخلي المكيف يضعف تبريده:
✅ الأسباب الشائعة:
اتساخ الفلتر الداخلي 🧹
الغبار يسد الفلتر ويمنع مرور الهواء البارد.
النتيجة: المكيف شغال لكن الغرفة ما تبرد.
الحل: اغسل الفلتر كل أسبوعين بالماء وجففه كويس.
اتساخ المكثف الخارجي 🌫️
المكثف لما يتغطي بالأتربة يفشل يطرد الحرارة.
الحل: نظف وحدة المكيف الخارجية بفرشاة وهواء أو اطلب فني ينظفها.
ضعف الكمبروسر ⚡
الكمبروسر ممكن يشتغل لكن بكفاءة أقل من الطبيعي.
الحل: يحتاج فحص فني متخصص.
تسريب هواء من الغرفة 🚪
وجود فتحات أو نافذة مفتوحة يضيع البرودة.
الحل: أغلق الأبواب والنوافذ بإحكام.
مروحة الوحدة الداخلية أو الخارجية ضعيفة 🔄
إذا المروحة بطيئة أو متوقفة، الهواء ما يتحرك كويس.
الحل: صيانة أو تغيير المروحة.
الترموستات أو الحساس تالف 📉
ممكن يعطي قراءة خاطئة فيوقف التبريد بدري.
الحل: فحص الحساس أو تغييره.
🎯 الخلاصة:
مش كل ضعف تبريد سببه الفريون!
الأغلب بيكون بسبب اتساخ – تهوية ضعيفة – تسريب هواء – عطل ميكانيكي.
ابدأ دائمًا بالحلول البسيطة (تنظيف الفلاتر والمكثف) قبل ما تفكر في أعطال كبيرة.

12/09/2025

"اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين."
"اللَّهُمَّ اجعل هذا اليوم فرجًا لكل مهموم، وشفاءً لكل مريض، ورحمةً لكل ميت، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقَّها وجلَّها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها."