Spiral Magazine 游絲雜誌, 鰂魚涌海澤街28號東港中心1108室, Hong Kong (2025)

Q: What is the address?

鰂魚涌海澤街28號東港中心1108室

26/11/2025

【】Tudor Ranger | 36mm表殼配沙丘白登場 | 細碼運動表之選

2022年，Tudor Ranger系列更新，表殼由41mm縮減至39mm，表盤細節略作微調並升級機芯，只推出黑面款，事隔3年，終於有成員——「沙丘白」款加入，同時推出36mm新尺寸，事實證明簡約表配細表殼是真的好看。

現代Ranger屬簡約運動表款，只有大三針顯示，不設日期窗，阿拉伯數字配長形小時刻度，設計簡潔仍見匠心。新款「沙丘白」呈啞面粒紋，配黑色品牌盾牌標誌及「RANGER」字樣，襯黑色刻度與夜針，對比鮮明。時針採用獨特箭頭設計，秒針飾有格子及酒紅色針端，指針皆塗有與表盤相襯的微黃夜光，使畫面色調和諧一致。

機芯方面，由於表殼直徑縮小了3mm，故不是搭載39mm款所用的MT5402型機芯，而是換上MT5400型自動機芯，同樣由品牌自製，配非磁性矽游絲，70小時動力儲備，並獲COSC天文台認證。事實上，它的表現更勝天文台標準，因為COSC的精準度要求為每日平均誤差為-4/+6秒之間，Tudor則要求組裝後的機芯誤差必須在每日-2/+4秒之間。

36mm新尺碼採用全磨砂不鏽鋼表殼，可選配磨砂不鏽鋼鏈帶或飾以紅色及米色條紋的綠色織紋表帶，鏈帶款搭配具快速調節系統「T-fit」帶扣。36mm款備有黑色及「沙丘白」兩款表盤，「沙丘白」款亦有39mm款，全都有兩款表帶可選，所以這次合共新增了6位新成員。

如果想知道Ranger的故事及2022年迭代時有何改變，可到：https://bit.ly/4ilUvbR

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25/11/2025

【】Piaget Andy Warhol Collage | 獨一無二的寶石拼盤

一個月前，Piaget發布了Andy Warhol Collage，今天終於看到實物。論規格，45mm寬的黃金枕形殼無疑是有點大，但它勝在薄身，只有8.08mm厚，加上階梯級表圈及無表耳設計，甚至表冠也陷入殼內，不用粗手腕，戴在手上也恰恰好。

「Collage」表盤是重點，用上黑瑪瑙、黃色納米比亞蛇紋石、粉紅色蛋白石與綠色玉髓四種裝飾寶石拼砌而成，這些半寶石看起來特別有質感，塊塊不一樣，例如納米比亞蛇紋石的紋理及色彩變化尤其顯眼，蛋白石則是淡淡遊彩，不同的寶石拼在一起，不單是色彩，連質感也成對比。最重要的是寶石塊的紋理不會一模一樣，限量50枚，便代表有50枚不同面貌的Andy Warhol Collage。

比起之前配藍色隕石表盤的 Andy Warhol，這一款Collage要花多一點心思與服裝作配襯，但它的造型及色彩更獨特，自然更能突顯個性。

Piaget

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25/11/2025

【誰說男人粉紅勿近？】
粉紅色，不再是女生色。碧咸和周杰倫已落力示範了男人戴粉紅，是可以襯得很好看。甚至不需要將就戴細一點的表，40mm的粉紅面也有不少選擇。連Mark Zuckerberg早前出席一個podcast節目時戴的雅典透明藍寶石水晶殼陀飛輪，那個用spinel尖晶石製成的透明機芯，都是偏粉紅色來的（雖然名字叫Ruby）。

喜歡粉紅就戴粉紅吧，這世界無話邊隻色屬於邊個性別。

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24/11/2025

【 #睇表一分鐘】Blancpain Grande Double Sonnerie | Eric Singer操刀作曲大自鳴樂韻

剛才我們以文字介紹過Blancpain Grande Double Sonnerie的特色，相信大家還未夠喉……

要Eric Singer譜寫樂章，應該會手到拿來，但只能使用四個音符的大前提下，挑戰不下於要表匠造一枚Grande Complication。

最後他不負眾望，創作出獨門Blancpain Melody，表主操作大自鳴或三問時，可以用最傳統的西敏寺鐘聲旋律，也可以聆聽同樣以四簧四鎚構成的Blancpain Melody。

到底，Blancpain怎樣在Grande Double Sonnerie身上，盡量遏制啟動打簧時齒輪部件運作的機械鍊聲？表圈增加了聲學膜如何增強聲音共鳴傳輸？Blancpain Melody跟西敏寺鐘聲有甚麼分別？

文字給不到各位答案，以下一分鐘短片，希望讓大家更深入了解這枚前所未見的超級自鳴表。

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24/11/2025

【】瑞士Le Brassus現場直擊 | 一「鳴」驚人Blancpain Grande Double Sonnerie | Eric Singer原創四音調樂曲和西敏寺鐘聲大自鳴雙旋律

早前敝刊應邀前赴位於Le Brassus的Blancpain廠房，率先一睹他們近年最具份量的新作：Grande Double Sonnerie，有別以往擇好黃道吉日舉行盛大新表發布會的做法，Blancpain這次實施了長久戰，今天之前連續兩三個星期，每天邀請來自全球的數位傳媒或VIP，以small group形式摸真啲、睇真啲新表。

因為這枚Grande Double Sonnerie顧名思義，就是大雙自鳴表，大自鳴表不難理解，甚麼是雙自鳴表？原來是自鳴報時功能備有兩種旋律以供選擇，透過四簧四鎚，奏出一是相對常見的西敏寺鐘聲，二是Kiss樂隊鼓手Eric Singer為Blancpain度身而作的旋律（品牌以「Blancpain Meolody」命名），佩戴者可自行轉換想要的旋律，史無前例。

針對三問表或自鳴表容易出現的問題——時、刻、分之間的鍊聲，Blancpain特別研發了一個磁力調速器，能做到完全靜音，不會構成礙耳的機械鍊聲；而在整點自鳴的時候，也會齊齊整整地先後報上小時和四個刻鐘，令旋律更加圓滿。為了加強共鳴效果，Blancpain於表圈內亦研發出一個金質聲學膜，成為Grande Double Sonnerie所包含的13項專利之一。

早在1991年，Blancpain推出過1735 Grande Complication腕表，登上歷來最複雜的Blancpain腕表位置。如今要改朝換代了，新作結集大小自鳴、三問、逆跳萬年曆、飛行陀飛輪等，內藏的15GSQ手上鍊機芯，坐擁1,053個部件，搭載兩個發條鼓，一個為正常走時提供源源不絕動力，另一個在背後為大小自鳴甚至三問打氣加油。

腕表直徑為47mm，尺寸不小，但以如此複雜的內涵底下，可戴性已算不錯。腕表每年只約生產兩枚，備有紅金或白金選擇。（約售170萬瑞郎）

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24/11/2025

【定格沉没一刻】鐵達尼號傳奇懷表天價成交 | 創下歷史新高

近日，「鐵達尼號」遺物再度寫下拍賣界新紀錄！日前Henry Aldridge & Son拍賣行舉行專場，焦點之一是曾屬於美國百貨巨頭Isidor Straus的18K金懷表，這枚珍品最終以驚人1,780,000英鎊（約港幣1,700萬）成交，遠超原本估價，刷新了鐵達尼號遺物的拍賣紀錄。

這不是唯一登上拍賣場的鐵達尼懷表，為甚麼它特別搶手？因為背後是一個浪漫故事，浪漫得曾成為電影橋段。還記得占士金馬倫所執導的《鐵達尼號》電影中，有一對老夫婦乘客不願分離，相擁靜靜等待死亡到來，這一幕感動了不少觀眾，而他們的角色藍本就是Isidor Straus夫婦，也就是懷表的主人。

這枚Jules Jurgensen 18K金懷表，由妻子Ida於1888年送給Isidor作43歲生日禮物，刻有其姓名縮寫，在鐵達尼號沉沒後，於Straus遺體上尋獲，而懷表的指針永遠停在凌晨2時20分，正是鐵達尼號沉沒的時刻。百年來，這枚懷表一直由Straus家族珍藏，如今首次公諸於世，就刷新了拍𧶠紀錄。

整場拍賣總成交突破300萬英鎊。除懷表外，同場還有乘客名單（成交價104,000英鎊）、救援船RMS Carpathia船員金牌及珍貴信件等文物亮相，備受藏家矚目。

順帶一提，去年11月同樣有一枚「鐵達尼懷表」——由 Tiffany & Co. 製造的18K金懷表——以破百萬英鎊成交，但它不是屬於乘客，而是喀爾巴阡號船長Arthur Henry Rostron爵士。他在1912年鐵達尼號沉沒後成功營救了700多名倖存者，倖存者遺孀贈送懷表致謝。該懷表最終是由Tiffany & Co.購回典藏。

#鐵達尼號 #鐵達尼號懷表

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21/11/2025

【勞力士CEO戴藍面Land-Dweller出席對談：一個沒有新人的行業，便會走向衰亡】

在正舉行的Dubai Watch Week，勞力士的CEO Jean-Frédéric Dufour罕有地出席公開演說，他與Seddiqi公司主席Abdul Hamied Seddiqi及Revolution雜誌創辦人Wei Koh進行公開對談，過程中談及不少品牌的挑戰、未來策略及對行業的忠告等，值得表迷及業界細味一下……

被問到勞力士自2023年收購Bucherer與Tourneau後，未來會否繼續兼併其他零售商，拓展自家銷售模式？Dufour坦然之前的收購只是一次個別機會，他們無意進一步擴張零售業務。

Dufour以汽車業提示告業界，現代汽車愈來愈標準及電子化，車展逐漸消失，汽車品牌與消費者的關係也逐漸疏離，這種趨勢決不能傳播到鐘表業，因為腕表象徵自由、品味與工藝傳承，作用遠遠不只是一枚工具，Dufour警戒如果年輕消費者缺少對鐘表文化的理解，不再存有夢想的話，整個業界便會走下坡。如Watches & Wonders及Dubai Watch Week等實體鐘表展是有需要的，它能讓新一代消費者認識不同品牌的理念及重要作品。

談到勞力士CPO，Dufour表示項目包括購買、認證、維修和銷售二手腕表，那是品牌「希望為客戶提供服務的最後一塊拼圖」，二手腕表是吸引年輕新客戶並建立持久關係的一種方式，對產業長遠發展十分重要。

這兩年瑞士鐘表業面臨極多挑戰，包括金價飆升、瑞郎升值及美國關稅等問題，不過勞力士卻沒減少投放資源在機械設備及培訓人才上，Dufour表示品牌每年投資約1億瑞郎用於升級、維修和更換高科技機器，研發部門超過2,000名工程師，數量媲美一家科技公司，以確保每年能順利生產約100萬枚腕表；另外品牌也在26個不同的專業領域招收約500名學徒，因為「一個沒有新人的行業，便會走向衰亡。」

近年市場愈來愈多人留意獨立品牌，Dufour不諱言獨立製表師除了挑戰傳統品牌，也在推動他們前進，提示他們不能怠慢。Dufour形容Rolex「正在迷霧中以200km/h速度行駛」，不過這挑戰是令人興奮的。

又談到AI，人工智能跟傳統人手工業看似相悖，在Dufour眼中可以相輔相承：「人工智能可以幫助我們進行最後的品質檢測，以影像與原本參數進行對比；以往是抽樣檢測零件，現在可以百分百監測，對機芯的質素一定有所提升。不過表匠依然是重中之重，在製表業裡科技不能取替人手。」

最後，表迷留意的，是Dufour在對談中佩戴著甚麼腕表。沒出意外，就是勞力士今年誕生的全新系列Land-Dweller。藍色表盤在藍色西裝下十分匹配，他戴的是40mm鉑金版Ref.127336，內搭5Hz振頻的全新7135機芯。

#勞力士
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21/11/2025

【Audemars Piguet超現代表盒】5分鐘調校萬年曆

正舉行的Dubai Watch Week，除了不少新腕表登場，也出現了一件有趣的腕表智能配件：AI表盒！

它是由愛彼跟杜拜未來基金會 (Dubai Future Foundation, DFF) 合作，與杜拜未來實驗室（Dubai Future Labs）共同研發兩年的成果，服務的對象只有一個：萬年曆！AP的萬年曆腕表！而且只限搭載Cal. 7138機芯的Royal Oak Perpetual Calendar 41mm。

使用方法相當簡單，只要把日子亂了、時間亂了，甚至沒有動能的Royal Oak Perpetual Calendar 41mm腕表，放進這個特製Setting and Winding Box，把蓋上閉上，之後盒子裡的微型攝影鏡頭會把表盤掃描，以確認指針位置與日曆資訊，跟著AI系統便能計算出跟當下日子與時間的差異。再然後，表盒內裡裝置便會把腕表的表冠拉出，然後一步一步把萬年曆及時間調校好。相當簡易及聰明快捷的方法，過程大約5分鐘而已。

這也解釋了為何AI表盒只適用於Cal. 7138機芯，這是愛彼今年新研發的突破性機芯，能透過一個表冠調校所有萬年曆資訊，在正常第一個位置，順時針旋轉表冠便替腕表上鏈；把表冠拉出一格到第二位置，順時針旋轉可設定日期，逆時針則設定月份和閏年；再拉出表冠一格到第三位置，便可調校時間；最厲害是把表冠推回一格，即第四位置，順時針旋轉可設定星期和周數，逆時針則調校月相。過程完全不涉及pin-set，非常方便。

這個結集機械工程、視覺演算、AI技術融合的超現代表盒，外形前衛，尺寸為20×12×15cm、重約2kg，可使用充電而不需電線纏繞，放在桌上不失為品味擺設。
不過現階段表盒還是試作機，品牌表示即將進入生產，預計2026年正式上市，售價待定。

#愛彼
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20/11/2025

【隕石撞月球】H. Moser & Cie. Streamliner首款月相自動表

如果要說哪一個品牌最懂得在極簡與繁複之間找平衡，H. Moser & Cie.絕對榜上有名。Moser最新推出Streamliner Perpetual Moon Concept Meteorite，系列首枚純月相表，並隆重地配上隕石表盤，無字無刻度的表盤直接呈現這兩大焦點。「簡約」看到了，哪「複雜」在哪裡，就在月相，其精準度極高，每 1,027 年才會產生一天的誤差。

新作的靈魂所在，無疑是那塊以來自納米比亞的吉丙隕石（Gibeon meteorite）製作的表盤。吉丙隕石於史前時代掉落到地球，至1836年被發現，屬於鐵鎳合金，結構為八面體隕鐵，經切割及特殊處理後會呈現精美的魏德曼花紋，過去也有不少腕表以此製作表盤。珠玉在前，Moser也不怕被比下去，新作的隕石表盤特別採用金色調處理，並加上品牌招牌的「煙燻」效果，使表盤呈現深邃的光影變化。

金隕石表盤有5N紅金指針相襯，6:00位置是大型月相視窗，甚至可幻想整個圓窗就是月亮，能直觀地呈現由新月至滿月的盈虧變化，與極簡無標誌的概念表盤形成強烈呼應。總覺得Moser在表盤設計及布局上是「斷捨離」的完美示範，然而它的目的並非單純為了捨棄，而是為了突顯最精華的本質。Moser過去也推出過其他月相表，但它們都是配手上鍊機芯，新作則換上HMC 270自動機芯，具備3天動力儲備。

外觀上，40 mm的不鏽鋼枕形表殼維持了Streamliner系列一貫的流暢線條，拋光與磨砂交錯的處理極具質感，造就了腕表最妙的是色彩對比：冷冽的不鏽鋼表殼，撞上溫暖的金色隕石表盤。（約售$336,000）

H. Moser & Cie.

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19/11/2025

【非常可愛的regulator】Louis Erard x Konstantin Chaykin Unfrogettable
Regulator表，是指時、分、針分開三個不同部份顯示的設計，表王Patek Philippe那枚漂亮的Ref. 5235就是傳統regulator的時尚簡約演繹。以為regulator總是上下兩個sub-dial加一支大分針招牌樣嗎？最喜歡製作regulator款的瑞士品牌Louis Erard，身體力行示範給大家看，凡事有很多可能性。

剛剛公告的新表，綠色面左右各有一對眼，中央是一支大分針，驟眼看是否很像一對青蛙眼？這是他們跟Konstantin Chaykin聯乘的新作。Konstantin Chaykin是俄羅斯獨立表匠，近幾年創作了一款小丑面腕表Joker爆紅，他跟許多不同的腕表品牌都有cross-over，將一張小丑臉融合到不同的表款裡，每一次見到都會令人會心微笑，暗暗稱讚「原來這樣mix又幾得意喎」。

今次這枚新款設計靈感源自青蛙公主故事。對，是公主不是王子，這是歐洲斯拉夫民族版本的童話故事；腕表名字Unfrogettable也融合得妙，真的會一見難忘。一對眼左面是小時，右面時小秒，腕表運行期間，右邊眼珠自然是一直氹氹轉。整個可愛青蛙面另一妙筆是兩個sub-dial中間下方加了兩撇做成鼻孔模樣，十分鬼馬。新表一共有兩款，除了有綠面配黃眼青的青蛙款green，還有配一對白眼睛的紫色款Purple，各限量178枚。40mm表殼以鈦金屬製成，厚度是12.45mm，機芯由Sellita自動機芯改成，有38小時動力儲備；表冠刻意放在12:00 位置，而青蛙款更特別鍍上金色（因為公主會戴著王冠嘛）。售價約4,500瑞郎。
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19/11/2025

【經典再進化】全新Oris ProPilot Date | 兩萬入手入門級飛行表

回看今年Oris的作品，擁有獨特色彩的作品更易得到注目，如桃紅表盤的Miss Piggy Edition、夜光盤的Propilot Holstein Edition 2025，以及紅綠配的Big Crown Cal 113。年末，Oris發布了全新升級的ProPilot Date，這次沒有奇特顏色，而是在細節上進行升級改變，讓整體表現更具現代感，同時保持了品牌飛行表的經典風格。

Oris早在1938年推出品牌首款飛行表Big Crown指針式日曆腕表，而ProPilot就是這經典款的當代詮釋。系列於2014年推出，很快就成為品牌核心支柱，系列旗下表款不少，原有三針日期款名為Big Crown ProPilot Big Date，特色是有寬大的日期窗設於3:00位，而最新的ProPilot Date則有不同的演繹。

外形上，表盤保持飛行表所需的簡約，但又增添了層次，例如盤面加入了獨特的凹凸紋理，更新後的刻度與分鐘軌道尺微升一級，搭配立體阿拉伯數字時標，日期窗落在6:00位置，窗口尺寸雖不大，但四邊有大斜面修飾，另外，夜光指針亦經重新設計，種種配合使整個畫面質感豐富了不少。

表殼尺寸保持在41mm，材質仍是耐用的不鏽鋼，並保留了表圈的刻紋設計，但微調了殼形，使線條視覺更俐落，也可舒適地貼合手腕，加大了表冠設計，讓腕表看起來既堅固又時尚，亦呼應了原始飛行表傳統。新款搭載Oris 733自動機芯，動力儲備為41小時，如果這方面也能有所提升就更好了。

Oris ProPilot Date備有提供黑、岩白灰、苔岩綠三款顏色選擇，可搭配不鏽鋼鏈帶或皮革表帶，同樣襯有著名的「LIFT」表扣，表扣加入了倒角與邊緣修飾，呼應全新表殼設計。腕表價格亦十分相宜，皮帶款約售$18,800，鏈帶款約售$20,800。

Oris

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19/11/2025

【第四代出場】Omega Seamaster Planet Ocean | 新殼新機芯，仲有招牌橙色款

原來今年Omega留待年尾才發力，上了月球才一個多月（10月中推出了多款Dark Side of the Moon腕表），現在又帶大家出發到深海。這回要說的是全新第四代的Seamaster Planet Ocean，即是系列自2005年誕生以來的第三次更新，無論表殼、表盤及機芯也有變動，並同時出三種顏色選擇，除了常見的黑色及藍色外，還有系列的招牌橙色。

先簡單回顧一下這個歸屬於Seamaster之下，走專業路線的潛水表系列發展。Planet Ocean在2005年面世，不少設計元素都以1960年代的海馬300系列作藍本，但防水深度提升至600米；2011年推出第二代，升級了物料及機芯，如換上陶瓷表圈及Liquidmetal，搭載8500機芯；第三代於2016年登場，重點變化包括換上Co-Axial Master Chronometer機芯及有更多尺寸及物料選擇，並首創綴飾橡膠細節的潛水刻度陶瓷字圈，不過最令人印象深刻的該是2022年推出，擁有6,000米防水的Ultra Deep。

來到第四代，主要保留了兩大元素，一是源自2005年元祖的42mm尺寸，二是600米防水，其他變化可多了。先說外形，最明顯改變是沒有了左上方的排氦氣閥，因為已經不需要，另改用全新雙組件式表殼，由不鏽鋼主殼配內層鈦金屬環，外形亦比前作更修長俐落，棱角更分明，並且大幅減薄，由16.1mm減薄至13.79mm，陶瓷表圈也換了新刻度，帶有Ultra Deep的影子。鏈帶同樣有新設計，採用更薄的扁平鏈節結構，戴在腕上舒適度大幅提升。（另有橡膠帶款可供選擇）

新款Planet Ocean表盤皆採用啞黑設計，故剛提及的顏色款是見於表圈及橡膠表帶。這部分的改變最少，延續了標誌性的箭形指針，也有夜光立體小時刻度，主要的改變之一是取消了日期窗，其次是阿拉伯數字小時刻度以更方正的造型呈現，現在「6」與「9」兩個數字是不埋口的，致敬了初代 Planet Ocean。

新一代Planet Ocean搭戴Co-Axial Master Chronometer 8912自動機芯，之前已應用於Ultra Deep之中，具60小時動力儲備。不過大家也不會看到機芯，因為腕表配鈦金屬密封底蓋，蓋上刻有系列名稱及深度，以及經典的Omega海馬標誌。售價方面定於6萬多，鏈帶款比膠帶款貴4千多，而橙色款又會比藍色及黑色款貴一點。
藍色及黑色款：膠帶約售$60,300、鋼帶約售$64,800
橙色款：膠帶約售$62,100、鋼帶約售$66,600

OMEGA Watches

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