Toko Team

14/08/2025

‼️Sau 15 năm, Takahiro Miyash*ta – người đứng sau thương hiệu – chính thức thông báo tạm biệt hành trình sáng tạo và bộ sưu tập Autumn/Winter 2025: “The Black-and-White Realism” sẽ là lần kết thúc đầy tâm huyết và kín đáo.

Trong suốt hành trình, The Soloist không bao giờ dễ hiểu, nhưng luôn có tiếng nói riêng trong một thế giới quá ồn ào. Layering, chất liệu, chữ in như lời thì thầm – là những gì Miyash*ta để lại.

Thương hiệu sẽ tiếp tục " nurturing its next chapter". Sự ra đi của Miyash*ta không phải là khói tro, mà là một dấu chấm đúng chỗ. Im lặng, đôi khi, là tuyên ngôn mạnh mẽ nhất - và nếu bạn cảm thấy có thứ gì đó nói hộ mình trong thiết kế, thì bạn hiểu điều đó.
_________________________________

21/07/2025

‼️Soduk không làm thời trang để thu hút ánh nhìn. Họ làm thời trang như đang thì thầm với người mặc. Bộ sưu tập Thu/Đông 2025 – mang tên “0015 Silence” – là một minh chứng rõ nét cho điều đó: lặng, sâu, và đủ gần để ta cảm thấy mình ở trong đó.

Không chạy theo hình thức, BST lần này xoay quanh các chất liệu như cotton, denim thô, knitwear, cargo và cả metallic shoes – nhưng mọi thứ đều được xử lý vừa tay. Không phô trương. Không quá khéo. Giống như cách một người bình thường chọn đồ mặc mỗi sáng, chỉ khác là kỹ lưỡng hơn một chút, cảm xúc hơn một chút.

Tông màu xám – xanh – đen làm chủ đạo, gợi sự tĩnh lặng hơn là u tối. Soduk không nổi bật bằng màu sắc, mà nổi bật bằng cách mọi thứ được sắp đặt – từ những đường may lệch nhẹ, lớp layer không đối xứng.

Và xuyên suốt tất cả là một thông điệp đơn giản: “WORKROOM IS THE NEW RUNWAY”. Với Soduk, cảm hứng không nhất thiết phải đến từ một sàn diễn thời trang đúng nghĩa. Một góc xưởng, một bàn cắt vải, một khoảng tĩnh – cũng đủ để bắt đầu một thế giới.
_________________________________

11/07/2025

‼️Khi Leonardo DiCaprio hóa thân thành Jordan Belfort trong The Wolf of Wall Street (2013), một điều rất rõ ràng: bộ vest của anh không chỉ là trang phục – nó là quyền lực. Và người đứng sau hình ảnh ấy chính là Giorgio Armani – nhà thiết kế đã định hình lại cả một biểu tượng nam tính của thế kỷ 20 và đem tinh thần đó vào thập niên 90 đầy tham vọng, táo bạo và trụy lạc.

Giorgio Armani vốn nổi danh từ những năm 80 với việc tái định nghĩa suit nam giới – nhẹ nhàng, không đệm vai gắt gao, tôn dáng, sang trọng mà vẫn gợi cảm. Phong cách power dressing ấy đã từng được Richard Gere thể hiện hoàn hảo trong American Gi**lo (1980), và hơn 30 năm sau, DiCaprio đã trở thành người kế vị với phong độ tương tự – nhưng lần này là một cơn cuồng loạn phố Wall.

Giorgio Armani vốn nổi danh từ những năm 80 với việc tái định nghĩa suit nam giới – nhẹ nhàng, không đệm vai gắt gao, tôn dáng, sang trọng mà vẫn gợi cảm. Trong The Wolf of Wall Street, Armani không chỉ đơn thuần tái hiện vest thập niên 90. Ông hiểu tinh thần nhân vật Jordan Belfort: một tay môi giới với khẩu vị không giới hạn cho tiền bạc, khoái lạc và kiểm soát. Bộ vest của DiCaprio được cắt may hoàn hảo – ve áo rộng, quần ống côn nhẹ, vai áo cấu trúc nhưng không gắt gao – gợi nhớ đến hình ảnh “alpha male” thời hoàng kim, nhưng lại đầy mánh khóe và kiêu hãnh. Cổ áo sơmi cao, cà vạt bản vừa, đồng hồ vàng – tất cả gợi nên một aesthetic mang tính phô trương và kiểm soát.

Armani hiểu rằng quyền lực không nằm ở sự gò bó mà nằm ở sự tự do – tự do thể hiện bản thân mà vẫn khiến người khác phải nể sợ. DiCaprio, dưới lớp áo đó, không chỉ là một nhân vật – anh là biểu tượng của một thời đại mà quần áo chính là thứ ngôn ngữ mạnh mẽ nhất của thành công (và cả sự sụp đổ).
_________________________________



✍🏻: kinseii.i

10/07/2025

09/07/2025

‼️Nếu bạn yêu thích thời trang tối giản và điện ảnh yakuza, Brother là một dấu ấn độc đáo. Bộ phim do Takeshi Kitano đạo diễn và đóng chính, kể về một tay yakuza Nhật Bản lưu lạc đến Los Angeles để lập băng đảng mới. Phía sau hình ảnh lạnh lùng đầy uy quyền đó, không thể không nhắc đến bàn tay của Yohji Yamamoto, nhà thiết kế bậc thầy đã thổi hồn vào những bộ trang phục đen tuyền mang tính biểu tượng.��Brother đánh dấu lần đầu tiên Yohji Yamamoto thiết kế phục trang cho một bộ phim điện ảnh có bối cảnh quốc tế, đưa phong cách avant-garde của ông ra khỏi sàn diễn Paris để bước vào thế giới tội phạm màn bạc. Yohji sử dụng gần như duy nhất màu đen – gam màu biểu tượng của ông – để phủ lên các nhân vật một lớp không khí lạnh lẽo. Chất vải mềm rủ, form dáng rộng tự nhiên khiến người mặc trông thoải mái nhưng vẫn có uy quyền. Trong phim, những bộ suit không hề phô trương chi tiết thêu hay phụ kiện xa hoa. Chúng chỉ lặng lẽ khẳng định đẳng cấp và sự bất cần, khiến đối phương nể sợ.��Đây là nơi Yohji Yamamoto gặp Takeshi Kitano: hai người đàn ông Nhật Bản chọn đứng ngoài đám đông, mặc đồ đen, nói ít và để cho hình ảnh tự kể câu chuyện. Một người thiết kế quần áo như viết thơ Haiku. Một người làm phim như gài mìn dưới mặt hồ. ��Yohji từng nói: “Black is modest and arrogant at the same time”. Brother là minh chứng sống động cho điều đó. Và Kitano, trong bộ suit đen tàn nhẫn, là biểu tượng của sự đẹp - đẹp trong sự cô độc, trong câm lặng, trong cái chết.
_________________________________

05/07/2025

‼️20471120 là một cơn mộng du giữa Harajuku những năm 90 - nơi mọi giới hạn được gỡ bỏ, mọi quy tắc bị xé nát. Sinh ra từ trí tưởng tượng hỗn loạn và đầy ám ảnh của Masahiro Nakagawa và Lica/ Azechi Lica, ban đầu mang tên "Bellissima" trước khi đổi thành 20471120 vào năm 1994.

Lấy tên từ một ngày chưa từng đến- 20.11.2047- thời khắc tưởng tượng nơi con người cùng nhau ăn mừng sự sống, ký ức và cá tính không giới hạn. 20471120 là một lời tiên tri ngược dòng. Những buổi diễn thời trang biến thành sân khấu hỗn loạn: có rollerblader trượt qua ánh đèn, khủng long, pháo hoa nổ trên sàn catwalk và một mô hình máy bay trực thăng lơ lửng giữa không trung trong show SS98 "YIKES". Tất cả như một buổi lễ của những kẻ không muốn tỉnh dậy.

Hyoma là nhân vật chính trong bộ truyện bổ sung cho dự án tái chế Tokyo của 20471120. Nakagawa đã viết lên trên gương mặt của Hyoma nguồn năng lượng của những thay đổi tại thời điểm đó, "violence" và "s*x". Bởi ông từng rất nhút nhát, ông quyết định viết lên để truyền đạt một thông điệp nổi loạn thoát ra khỏi vùng an toàn.

20471120 giống như một cỗ máy thời gian bị nhiễu, ghép lại từ những bản vá của cyberpunk, rave, anime, tuổi trẻ và cả phế liệu. Và họ làm điều đó sớm hơn bất kỳ ai- thậm chí dự án tái chế "Tokyo Recycling" từ cuối thập niên 90 nơi khách hàng mang đồ cũ đến để được biến hoá thành tác phẩm độc bản.

Ngừng hoạt động vào năm 2003 nhưng những gì thương hiệu để lại vẫn sống dai dẳng: áo Hyoma, quần patchwork, những thiết kế không ai dám lặp lại. Thương hiệu không biến mất: sống trong các post Tumblr, những chiếc áo Hyoma được săn lùng trên eBay, trong kí ức của những kẻ từng đi qua Harajuku.

20471120 không chờ đến 2047 để sống. Nó đã sống, đã bùng nổ và vẫn thì thầm vào tai những kẻ còn mơ- thời trang, nếu không điên rồ, thì còn lại gì?
__________________________________________
#20471120

✍🏻: kinseii.i

04/07/2025

‼️Puma bắt tay cùng JJJJound – studio nổi tiếng với chủ nghĩa tối giản từ Montreal – mẫu giày Mostro đã lột xác ngoạn mục. Vẫn giữ nguyên phần đế g*i mang dấu ấn từ năm 1999, phiên bản mới khoác lên mình vẻ trưởng thành và tinh tế hơn bao giờ hết.

Không còn dây dán đặc trưng, Mostro 2025 được thay bằng dây buộc màu kem, đi kèm lớp upper bằng suede cao cấp và lót da mềm mại. Hai phối màu trung tính: Dark Chocolate và Deep Navy giúp đôi giày dễ dàng phối hợp với nhiều phong cách, từ casual đến streetwear. Các chi tiết thương hiệu – logo JJJJound và formstrip Puma – đều được tiết chế tối đa, đúng với tinh thần “quiet luxury”.

Được phát hành giới hạn từ ngày 10/7 trên trang JJJJound và 12/7 tại các cửa hàng Puma, đôi giày có giá khoảng 160 USD (~3,8 triệu VND). Với sự chỉn chu trong thiết kế và chất liệu, đây không chỉ là một item hợp trend – mà còn là minh chứng cho việc “giản dị chưa bao giờ là nhàm chán”.
_________________________________



✍🏻: kinseii.i

03/07/2025

‼️ Bạn sống vì thời trang hay đang sống bên trong thời trang? Happy Victims của Kyoichi Tsuzuki là một cuốn sách ảnh như một cú tát nhẹ cho những ai từng nghĩ sở hữu Gucci hay Maison Margiela là định nghĩa "sành điệu". Những bức hình chụp lại các căn phòng chật hẹp của những tín đồ hàng hiệu Nhật Bản- nơi gần như không còn chỗ để thở vì túi xách, giày dép, quần áo- đã lật ngược câu chuyện: khi thời trang không chỉ là thứ để bạn khoác lên người, mà còn là nơi bạn sống và bạn mắc kẹt.

Đây là bộ sách ảnh xuất bản lần đầu vào năm 2008, tập trung ghi lại những "nạn nhân hạnh phúc" của chủ nghĩa tiêu dùng thời trang cao cấp, đặc biệt là các thương hiệu xa xỉ.

Tsuzuki đã tìm đến những "tín đồ" cuồng nhiệt của các thương hiệu cao cấp như Chanel, Vivienne Westwood, Tom Ford, Anna Sui,... Đặc biệt, ông không chụp họ trên phố hay trong studio mà mời họ đứng giữa chính căn phòng tí hon kiểu Nhật. Đồ đạc, quần áo xếp kín từ sàn đến trần, phủ cả giường ngủ. Điều đáng chú ý là những nhân vật trong ảnh không giấu giếm hay xấu hổ. Trái lại, ánh mắt họ bừng sáng, họ nhìn thẳng vào máy ảnh và mỉm cười. Bởi việc sưu tầm và sở hữu hàng hiệu đã trở thành lẽ sống, là cách khẳng định bản sắc cá nhân và giá trị xã hội.

Có lúc mình tự hỏi: mình cũng là một "happy victim" chăng? Mình cũng từng mơ ước một ngày nào đó sở hữu được một tủ đồ Vivienne Westwood để cảm thấy "mình là ai". Nhưng Happy Victims buộc mình nhìn lại. Cái giá của sự theo đuổi là gì? Và đâu mới là ranh giới giữa đam mê và nghiện sở hữu?

Happy Victims không đánh giá, không cười nhạo cũng chẳng thương hại. Nó chỉ đặt câu hỏi: bạn đang tiêu dùng thời trang, hay bị thời trang tiêu dùng bạn? Và đó là lý do vì sao hơn 20 năm, loạt ảnh ấy vẫn ám ảnh và thật nhói lòng.

Nếu bạn đang sống trong thời đại mà mỗi lần mua hàng là một lần khẳng định cá nhân, Happy Victims không phải để ngăn bạn tiêu dùng- mà để bạn tỉnh táo. Vì đôi khi, trong đống đồ hiệu, chúng ta chỉ đang tìm một mảnh mình bị lạc mà thôi.
_________________________________


✍🏻: kinseii.i

Nguồn ảnh: "Happy Victims"- Kyoichi Tsuzuki, xuất bản bởi Korinsha Press/ Dashwood Books

01/07/2025

‼️Trong không khí sôi động của Harajuku – cái nôi thời trang đường phố Tokyo – GUESS JEANS chính thức khai mạc triển lãm “The Next 40 Years of Denim”, sự kiện đánh dấu chặng đường tiếp theo của thương hiệu denim mang tính biểu tượng đến từ Mỹ.

Không chỉ là màn điểm lại lịch sử, triển lãm mở ra không gian đa giác quan nơi khách tham quan bước vào “labyrinth” – hành lang xuyên thời gian, từ những mẫu quần jeans đầu tiên đến các bước ngoặt định hình thẩm mỹ GUESS. Điểm nhấn lớn nhất là công nghệ GUESS AIRWASH: thay thế kỹ thuật stone-wash truyền thống bằng khí và bọt, tiết kiệm đến 80% nước và giảm 40% năng lượng. GUESS không chỉ làm denim – họ tái định nghĩa cách denim được tạo ra.

Không gian Denim Lab tái hiện dây chuyền sản xuất thực tế, nơi bạn có thể nhìn thấy các mẫu vải thô, quá trình wash và xử lý chất liệu. Khu vực customization mở cửa cho bạn cá nhân hóa túi denim bằng laser, chain-stitch, airbrush cùng các nghệ sĩ Nhật như Ryota Daimon hay A Love Movement – biến một món đồ thường nhật thành bản tuyên ngôn cá tính.

Triển lãm cũng đánh dấu lễ khai trương flagship GUESS đầu tiên tại châu Á, nằm ngay giữa Harajuku. Không gian 4 tầng được thiết kế theo tinh thần thô mộc California kết hợp nhịp điệu Tokyo – như thể denim đã tìm thấy ngôn ngữ mới giữa lòng châu Á.

Với những ai yêu chất liệu bền vững, đam mê thời trang có chiều sâu hoặc đơn giản chỉ muốn chứng kiến denim không dừng lại ở “chất bụi”, GUESS JEANS tại Harajuku là lời mời mở ra tương lai – một tương lai mặc đẹp nhưng cũng nghĩ sâu.
_________________________________




✍🏻: kinseii.i

29/06/2025

‼️Không chỉ là một mangaka nổi tiếng với những câu chuyện tình yêu chênh vênh và trưởng thành, Ai Yazawa còn là một biểu tượng thời trang ngầm trong văn hoá manga Nhật Bản. Nếu bạn từng đọc truyện của Ai Yazawa, có lẽ bạn cũng đã từng ước mình được sống trong tủ đồ của các nhân vật.

Trong Nana, Nana Osaki chính là punk: áo khoác da, váy ngắn, dây xích và đinh tán - không phải để ngầu mà để tự vệ. Trái ngược, Nana Komatsu lại mềm mại, nữ tính như một chiếc cardigan mùa xuân. Cả hai không chỉ khác nhau ở cách yêu, mà còn ở cách họ "mặc" cuộc đời mình.

Paradise Kiss đi xa hơn: nơi thời trang là giấc mơ lộ thiên. Yukari từ nữ sinh lạc lối trở thành nàng thơ haute couture Tokyo - không chỉ nhờ may mắn, mà dám khoác lên người cái tôi thật. Đọc tác phẩm này, bạn sẽ nghe được tiếng kéo cắt, tiếng máy may chạy, sự ngột ngạt của những đêm deadline. Những bộ cánh haute couture trong truyện có tính thẩm mỹ thực sự - đủ để bạn tưởng tượng ra chúng có thể xuất hiện trong show Dior hay Vivienne Westwood đầu thập 2000.

Trong Neighborhood Story, Ai Yazawa dẫn chúng ta đến với kỷ nguyên DIY của Harajuku: Mikako là một cô gái thiết kế thời trang với phong cách siêu cá tính, táo bạo và có phần lập dị. Từ việc tự may quần áo, đắp vải thừa đến layering đủ kiểu, Mikako đại diện cho giới trẻ Nhật thời đó - những người đi tìm tiếng nói riêng trong thời đại Harajuku sôi động.

Ngay cả Tenshi Nanka Ja Nai, nơi drama không gay gắt, thời trang vẫn là thứ thầm lặng định hình tâm trạng. Một chiếc áo dài hơn quy định, một chiếc nơ lệch... nhưng đủ tạo khác biệt.

Thời trang trong manga của Ai Yazawa chưa bao giờ chỉ là bối cảnh hay trang trí. Nó là lớp da thứ hai, là ngôn ngữ thầm lặng giúp nhân vật nói ra điều họ không dám thổ lộ. Từ punk rock đến haute couture, từ DIY Harajuku đến cardigan dịu dàng, những bộ quần áo ấy chất chứa tất cả nỗi bất an, khao khát, tự tôn và yếu mềm của tuổi trẻ.
__________________________________________


✍🏻: kinseii.i

28/06/2025

‼️Dior Summer 2026 đánh dấu bộ sưu tập thứ hai của Jonathan Anderson sau khi kế nhiệm Kim Jones, và lần này, ông chọn đi thẳng vào khu vực “có vẻ an toàn”: di sản thời trang cao cấp kết hợp tinh thần DIY (do-it-yourself), experimental tailoring và một bảng màu trung tính như đang chơi trò nhắm mắt chọn vải.

BST mở đầu với những bộ suit cắt phom lửng, vai đệm lớn, quần suông rộng với chất liệu linen hoặc cotton pha, kèm những chi tiết bất đối xứng và túi đắp nổi bật. Nhìn kỹ, bạn sẽ thấy bóng dáng JW Anderson len lỏi trong từng lớp lang—những chiếc áo sơ mi lệch cúc, áo khoác bị “biến dạng” một cách có chủ ý, hay chi tiết hoa thêu tay như lời mời gọi quay về kỹ nghệ couture Pháp. Tuy nhiên, chính sự trộn lẫn giữa “cao cấp” và “phá phách” đó lại tạo cảm giác… hơi bị tính toán.

Không khó để thấy Anderson đang thử định nghĩa lại “menswear” Dior, nhưng câu hỏi là: định nghĩa đó dành cho ai?

Jonathan Anderson rất giỏi trong việc kể chuyện bằng chất liệu và chi tiết, nhưng lần này, câu chuyện đó nghe như một bản nháp chưa kịp hoàn thiện. Nó gọn gàng, khéo léo, đúng chất “đẹp” – nhưng thiếu chút rối loạn cần thiết. Nhất là khi thế giới bây giờ đang ngập trong sự rối loạn – và thời trang nên phản chiếu điều đó.
_________________________________



✍🏻: kinseii.i

28/06/2025

‼️Tại Paris Fashion Week, Kenzo dưới thời Nigo đã giới thiệu bộ sưu tập Xuân-Hè 2026 – một bước đi táo bạo nhưng thoải mái, không rập khuôn. Trình diễn tại Maxim’s – nhà hàng mang dấu ấn Belle Époque – SS26 mở ra không gian giữa sang trọng cổ điển và tinh thần đường phố hiện đại.

Lấy cảm hứng từ clubbing và “chuyện tình mùa hè”, BST mang tên không chính thức “CLUB KENZO”, đi kèm âm nhạc mash-up từ Daft Punk đến The Beatles. Đó là lời tuyên bố: thời trang không cần quá nghiêm trọng.

Điểm nổi bật gồm áo khoác quân đội thắt dây vàng, bomber gợi cảm hứng kimono, váy moiré phồng, và cả các biểu tượng “KENZO/WOOF/MEOW” gắn trên thắt lưng – vừa ngây thơ, vừa ngông. Phối màu từ neon đến pastel, kết hợp layer đa chất liệu giúp tổng thể vừa sinh động vừa dễ tiếp cận.

Cá nhân tôi thấy: Kenzo đang đi một con đường riêng – không cố trở nên “nghệ” hay sang trọng. Thay vào đó, Nigo kể một câu chuyện đời thường bằng thời trang, rất tự nhiên và có phần đáng yêu. Tôi thích sự thành thật này – như một lời nhắn nhủ: mặc sao cũng được, miễn là thấy mình trong đó.

SS26 không cố đổi mới ngành thời trang, nhưng nó khiến người ta yêu lại việc mặc đồ – một cách ngẫu hứng và đầy cá tính.

__________________________________________




✍🏻:kinseii.i